Путешествие по США на автомобиле в июле 2015 г. или «Красота по-американски». Часть 5-ая. Конец.

Путешествие по США на автомобиле в июле 2015 г. или «Красота по-американски». Часть 5-ая, заключительная.

3-ий день во Флориде (в путешествии 21-ый).

На «рисепшен» своего мотеля мы нашли визитку некой компании, которая за 27 долларов с человека предлагала часовую поездку на “airboat” (большая лодка с огромным надводным пропеллером сзади) по реке и болотам, плюс к этому 20-ти минутное шоу с аллигаторами.
До места ехать 2 часа на машине. Навигатор узнал введённый нами адрес и чётко повёл к цели.
Купили билеты и стали ожидать объявления на посадку. На такой лодке я ещё не катался. Человек 15-20 рассадили на лавочки судна. Поехали.
Моторист, он же экскурсовод, стал рассказывать о заповеднике. Он поведал, что здесь живёт 10 млн. аллигаторов, очень много видов птиц и рыб. Здесь же обитают болотные львы или пумы. Называть “Everglades” большим болотом неправильно, это, мол, большая вялотекущая река с бесконечным количеством рукавов и островов. Заблудиться в Эверглейдз – заурядное дело. Аллигаторам летом жарко, почти все они большую часть времени проводят под водой. Зимой наоборот, выползают на сушу погреться на солнышке (хотя зимы в «российском» понимании слова во Флориде не существует).
Вдруг на воде появились пузырьки и гид воскликнул: «Это крокодил! Он сейчас всплывёт». Так и случилось. Аллигатор всплыл, но предпочёл двигаться с другой стороны лодки, нам было плохо видно. Когда капитан стал разворачивать лодку другим бортом, «крок» ушёл под воду.
“See you later, alligator!” («До встречи, аллигатор» (шуточное прощание в США) – сказал гид, запустил двигатель на всю мощь и стал показывать, на что способна его лодка. Он развил умопомрачительную скорость. Бедные аллигаторы - очень шумный двигатель.
На одном из островов мы увидели крупную игуану, она почти сливалась с окружающей средой.
Вдруг неожиданно показался ещё один аллигатор. На этот раз повезло нам, сидевшим с левого борта. Хищник подплыл так близко, что я невольно отодвинулся от края. Животное можно было рассмотреть во всей его «красе». Видимо, он надеялся, что туристы кинут что-нибудь вкусное, ведь не просто так он всё время плыл рядом, давая возможность вдоволь собой налюбоваться. Не думаю, что рейнджеры могли бы позволить туристам кормить животных, везде были выставлены аншлаги, что делать это запрещено Законом (кормление может спровоцировать нападение животного).
Час пролетел незаметно, мы ещё немного покатались по протокам и вернулись на пристань. Под занавес, само собой, туристам напомнили, что чаевые просто «вот как» нужны капитану. Давали все, пришлось дать и нам два доллара.
После незабываемой прогулки по “Everglades” для туристов устраивали двадцатиминутное шоу с аллигаторами. Мы уже видели нечто подобное в Тайланде и Вьетнаме. Интересно, что нас ожидает здесь?
Женщина-дрессировщик, она же комментатор происходящего, рассказала, что все аллигаторы, участвующие в шоу, изъяты из естественной среды за «плохое» поведение. Это так называемые «трудные» крокодилы, замеченные в агрессии, либо имеющие отклонения  от обычного поведения в дикой природе. В приюте для аллигаторов занимаются коррекцией их поведения.
У аллигатора очень сильные мышцы на захлопывание челюстей, но слабые на раскрытие. В подтверждение своих слов она стала одной рукой удерживать сомкнутые челюсти крокодила.
Затем трюк сложнее. Дрессировщица добилась того, чтобы «крок» открыл пасть и задрал голову. Свой подбородок она аккуратно поместила на его верхнюю челюсть, развела руки в сторону и посоветовала туристам быстрее снимать на фото.
Когда мы стояли в очереди на шоу, сквозь решётку забора я увидел, как в конце шоу женщина засунула ладонь в пасть зверя. Во время нашего представления, она делать этого не стала. Когда в конце шоу я подошёл к ней и спросил, почему, она ответила, что начал накрапывать дождик, и проделывать трюк опасно. Капля дождя по носу может спровоцировать захлопывание челюстей.
В Тайланде и во Вьетнаме дрессировщики засовывали голову в пасть крокодила, здесь этого не было, возможно потому, что аллигаторы меньше размером или есть какая-то другая причина. Об этом я забыл спросить хозяйку шоу.
В финале, как и всегда в США, “show woman” не забыла попросить «на чай», мол, зарплаты нет, мы все здесь волонтёры и так далее, «знакомая песня». Дали ли мы? На этот раз нет.
На обратном пути мы остановились на заправке попить кофе, впервые увидели, что кассир находится за толстым стеклом и решёткой. Понятно, неблагополучный район пригорода Майями. В подтверждение этого, увидели рядом с заправкой оружейный магазин, где продавались боевые пистолеты. Я не смог пройти мимо. Упитанный кубинец-продавец охотно разъяснил нам, как можно купить огнестрельное оружие во Флориде – «проще пареной репы». У него в лавке самый дорогой пистолет с калибром патрона 9 мм стоил 199 долларов. Оружие фотографировать не разрешил, «сняли» только наружную вывеску.
Обратно приехали к вечеру, искупались в океане и поехали располагаться в другом отеле (Wishes Hotel). Он был дешевле Shalimar Hotel на 40 долларов, правда, дальше от океана. От “Wishes” на следующий день мы планировали отправиться в сторону острова Ки Уэст (Key West), на юг от Майами, поэтому ничего не теряли.
Нашему восторгу не было предела, когда увидели, что по качеству “Wishes Hotel” оказался даже лучше, чем тот, в котором мы жили почти за 100 долларов. Единственный минус – первоначальный запах хлорки, коей переусердствовали уборщики.
4-ий день во Флориде и 22-ой день путешествия.
Этим утром мы запланировали покинуть Майями и отправиться в сторону самой южной точки США – “Key West”.
Завтрак в отеле не был предусмотрен (60 долларов – пожалуй, минимальная цена за проживание, с которой мы столкнулись в США), и мы решили сходить на ближайшую заправку пешком, чтобы в магазинчике выпить кофе с «маффином» (кексом). Мне показалось, самый вкусный кофе в США, именно на автозаправках.
Идти нужно было, минут десять в одну сторону. Известно, что пешеходы в пригородах Америки – большая редкость, все передвигаются на авто. Мы были в то утро единственными.
По пути встретилось кладбище, которое выглядело совсем иначе, чем в России. Здесь не устраивают могильных холмиков, тем более оградок – одно сплошное поле. Место захоронения выделяется небольшой надгробной плитой с надписью и вазой с цветами.
В центре кладбища мы увидели мавзолей для хранения урн с прахом, одно место оценивалось в 2795 долларов, об этом гласил рекламный щит.
После завтрака пошли обратно по другой стороне улицы. Мы шли по тротуару по ходу движения машин. Из прилегающей территории на шоссе задом выезжал грузовик-пикап, он остановился как раз в тот момент, когда мы подошли. Видимо, уступал нам дорогу, либо замешкал.
Чтобы его обойти, нам пришлось ступить на проезжую часть. Уже заканчивая обход, от резкого порыва воздуха я почуствовал, что мимо проехавшая машина едва не задела мою ногу. Обернувшись на Наталью, я понял, что автомобиль на скорости «чиркнул» её руку по касательной. На месте соприкосновения было красное пятно. Лишь бы рука не была сломана, взмолился я про себя.
«Разогни руку», - сказал я Наталье. Кажется, всё нормально, пронесло. Машины, естественно, и след простыл.
Движение автомобилей во Флориде оставляет желать лучшего. Нельзя забывать, что за рулём, как правило, «горячие латинос», среди которых немало распространена наркомания, агрессия и склонность к преступности. Да простят меня законопослушные латиноамериканцы.
Предупреждение тем, кто будет передвигаться пешком во Флориде – будьте очень внимательны! Здешние края созданы отнюдь не для пешеходов, тем более, если вы до этого путешествовали по спокойным местам.
Цепочка островов под названием “Keys” (Ключи от двери) необыкновенно живописны. Всего островов более десятка, все имеют названия и связаны мостами разной длины. Они привлекают огромное количество туристов круглый год.
Цена за суточное пребывание в отеле начинается от 150-ти долларов, но нам удалось на первую ночь найти мотель за 70 долларов на острове Key Largo. До него от Майями два часа езды.
Мы поселились в небольшом мотеле для владельцев RV («домов на колёсах») “Riptide RV Motel”. Рядом мелководный залив. На территории мотеля царила особенная атмосфера, т. к. любители RV – своеобразная публика, сродни байкерам, только, как правило, уже в возрасте и обременённые семьёй. Само собой, довольно состоятельные люди.
Здесь царит «дух коммуны». Все всем делятся, много общаются, каждый день выезжают на рыбалку на собственных катерах, вечером готовят мясо на углях и пьют пиво. Всё открыто, вещи лежат без присмотра, воровство здесь «нонсенс».
Сразу по приезду мы познакомились с одним из представителей этого братства. Эрик – владелец маленькой фирмы по производству и продаже жалюзи. Он приехал сюда из Майями в краткосрочный отпуск. Эрик не миллионер, но у него есть свой дом, RV, большой катер, жена и трое детей.
Новый знакомый тут же предложил воспользоваться его снаряжением, например, каноэ и  приспособлениями для барбекю. Его хобби – катание на катере в океане и рыбалка, если бы не сжатость во времени, мы обязательно поехали с ним на следующий день.
Искупались в море и отправились на встречу с друзьями. Рустэм и Лена путешествовали тем же маршрутом. У них средств несколько больше, они остановились в роскошном отеле от Hilton. На территории их гостиницы всё обустроено по высшим стандартам, но нет изюминки «деревенской коммуны» нашего мотеля.
Рустэму очень хотелось угостить нас дружеским ужином, причём,  в меню непременно должны быть лобстеры.
Менеджер на рисепшен в Хилтон рекомендовал нам ресторан, куда мы вчетвером и направились. В тот вечер у нас был исключительно «рыбный» ужин. Нам принесли лобстеров, начинённых крабовым мясом и салаты из морепродуктов. Бармен предложил «под это дело» фирменный эль под названием “Key West”.
Посидели очень хорошо. Была живая музыка (правда, слишком громкая). Рядом находился пирс, с которого можно было наблюдать за огромными рыбами в воде при свете фонарей.
Попрощавшись, мы уехали к себе в «деревню», где угостили Эрика пивом и около часа болтали с ним о том-о сём на берегу залива.

5-ый день во Флориде и 23-ий день путешествия.
На острове Ки Ларго широко рекламировался Морской парк “John Pennekamp Coral Reef State Park”. Мы решили его посетить. Двухчасовая морская прогулка оценивалась в 30 долларов с человека. В неё входило часовое плавание с маской и трубкой над коралловым рифом.
Вместе с другими туристами (человек 15) погрузились на катамаран с мотором, поехали. Прежде, чем вышли в открытое море, долго маневрировали по морской гавани, вдоль которой разместились роскошные виллы миллионеров.
То, что туристическая компания называла «коралловым рифом», оказалось сущей профанацией. Кораллы и рыбки, конечно, были, но в таком скудном количестве, что я понял деньги «выброшены на ветер».
Мне стало стыдно за фирму, которая предлагает туристам такое «фуфло». Сказали бы честно, просто прогулка на катере с плаванием в открытом океане. Когда же прозвучало объявление: «не забудьте оставить чаевые», мол, «команда работает за минимальную зарплату», я чуть не «выпал с лодки». За что? А зачем вы устроились на работу, где вам почти не платят денег, вынуждая попрошайничать и надеяться на подачку?
Приняли душ, сели в машину и поехали далее на юг. До «Ки Уэст» часа два в пути. Сама поездка на машине по единственному шоссе, которое связывает все острова – уже целое приключение, а точнее «аттракцион». С обеих сторон лазурный океан и песчаные пляжи. На всевозможных плавсредствах (катерах, моторных лодках, водных мотоциклах, плавучих досках и т. д.) туристы наслаждаются жизнью. Так хотелось остановиться и искупаться, но тогда у нас не хватит времени. Дело в том, что из-за дороговизны жилья в здешних местах, нам сегодня было необходимо вернуться, как минимум, в Homestead (южный пригород Майями). Только там можно найти мотель в пределах 60-100 долларов..
Мы попытали счастье в двух мотелях на каких-то островах. Но даже за самый скромный из них просили не менее чем 150 долларов за ночь.
Дрога на Ки Уэст – сплошь одни мосты. Не дай Бог, здесь случится авария на дороге, интересно, на сколько часов образуется пробка? Кстати сказать, за все 25 дней путешествия по США мы не увидели ни одной аварии. Возможно, дело в том, что машины здесь быстро убирают с проезжей части. Не могу представить себе, чтобы потерпевшие в здесь ждали полицейских на месте происшествия несколько часов, как нередко бывает в России.
И вот Key West – одновременно остров и городишко, последняя американская суша на юге страны. Далее океан, а через 100 км остров Куба.
Ки Уэст – это тоже своеобразный стиль жизни, убежище «фриков» (люди со странностями), наркоманов, гомосексуалистов. И, конечно, тьма туристов. Кстати, здесь жил и писал книги Эрнест Хемингуэй. Сохранился дом-музей, вход платный.
Дома в Ки Уэст, максимум, два этажа. Здесь находится крупная военно-морская база США. Рядом с ней располагался большой городской пляж, куда мы пошли купаться, вход 5 долларов.
Рядом с берегом из воды выступали большие камни, я надел маску с трубкой и поплыл к ним. За пять «баксов» я увидел столько больших и красивых рыб, что опять вспомнил недобрым словом организаторов утренней экскурсии на Ки Ларго.
Из воды выходить не хотелось, но часы неумолимо говорили о том, что пора бы и честь знать. Хотелось заехать в отель не так поздно.
Накупались хорошо, но уже на берегу я обнаружил, что плавал вместе с ключами от машины в заднем кармане. Если бы они выпали, мы не смогли попасть в машину, потеряли бы время и нажили проблемы… Не отпуск, а сплошное испытание на внимательность, подумал я.
Приняли душ, сели в машину и помчались в обратном направлении. По пути поужинали в “Denny’s”. Через два с половиной часа прибыли в роскошный мотель “Fairway Inn” (Гостиница на Хорошей дороге) в г. Хоумстед, сутки здесь стоили 62 доллара, что есть очень дёшево по меркам Флориды. При мотеле был бассейн с «водопадом» и огромная зелёная лужайка с пальмами и приспособлениями для барбекю. Душевное место.
6-ой (последний) день во Флориде и 24-й день путешествия.
Утром после завтрака сели в машину и направились в Майями в уже знакомый нам Shalimar Hotel.
Сегодня последний день пребывания во Флориде. Чему мы его посвятили? Естественно, пляжному отдыху. Небо сильно хмурилось, но дождём так и не «разродилось». То и дело выходило тропическое солнце. Цвет океана постоянно менялся.
Вот так незаметно пронеслись 24 дня счастья. Впрочем, иногда казалось, что мы поехали не в отпуск, а исполнять важное и ответственное задание. Всё время приходилось быть на чеку: во всё вникать, узнавать, следить за дорогой, за ценами, рассчитывать бюджет. Я уже об этом говорил, но именно этот факт в немалой степени делает поездку незабываемой.
Вечером решили побродить по улицам и магазинам Майями Бич. Увы, этому не суждено было сбыться. С наступлением темноты улицы МБ превращаются в «улей» из людей и машин. Постояв в пробках, мы плюнули на это дело и отправились в отель. Последний день перед полётом нужно хорошо отдохнуть и выспаться.
День 25-ый.
Сдача машины прошла без сучка, без задоринки, пустой бак вернуть не удалось, литров 10-15 было подарено «Аламо», на то и был расчёт. Зато опять с нас взяли «дважды» за бак бензина. Теперь я знал, что сначала они зачем-то «морозят» деньги, затем снимают реально. «Лёд»,  конечно, оттает, но только через месяц. Вот такая «тупая» система здесь в ходу.
Мой совет всем, кто собирается брать машину напрокат в США. Выбирайте класс машины тщательно заранее и не соглашайтесь на «апгрейд» (более высокий класс машины, если, конечно, не хотите платить дважды, а потом месяц ждать возврата денег). Не соглашайтесь на покупку полного бака бензина в компании по прокату – берите с полным и возвращайте с полным. Вообще никогда не соглашайтесь на дополнительные услуги. Везите с собой свой собственный навигатор с заранее закаченными картами штатов.
Что касается карточек. Моя дебетовая карта Сбербанка VISA Классик рассматривалась в США как кредитная. Почему? Без понятия. Если будете платить «депозиты» (залоги), например, в гостиницах, или предполагается какая-либо «блокировка» денег на карте, имейте при себе кредитные карты, специально открытые для этих целей. Других операций с ними не проводите, иначе запутаетесь. При детализации ваших операций в банке, «замороженные» деньги в документе отражаться не будут! Их «видит» только представитель банка, но ему придётся звонить на «горячую линию». О сроках размораживания денег вам будут говорить по-разному, включая оператора «горячей линии» вашего банка. Ожидайте, минимум, 30 банковских дней. Та ещё нервотрёпка. Естественно, это я рассказываю для тех, кто предпочитает более или менее тщательно считать свои деньги.
Из Майями в Нью-Йорк мы летели с пересадкой в Вашингтоне, так было удобней и дешевле. 2, 5 часа до столицы США, час ожидания и 1, 5 часа до NYC компанией American Airlines.
Приземляясь в Washington (DC), через иллюминатор мы увидели знаменитый Монумент, посвящённый первому Президенту США Джорджу Вашингтону. До боли напоминает наш «Монумент Дружбы в Уфе», правда, наш возведён на 100 лет позже.
В Нью-Йорке мы приземлились в аэропорту La Guardia (в районе Queens). От него до ближайшей станции метро Jackson Heights нужно ехать на автобусе Q70. Проезд можно было оплатить той же карточкой, что и для метрополитена (Metro) или наличными.
Мы опять «попались». Когда вошли в автобус, водитель сообщил нам, что платить нужно только определённую сумму, сдачи он не даёт. У нас таковой не было. Вникнув в ситуацию, добрая американка из пассажиров выдала нам недостающие три доллара на безвозмездной основе. Но водитель снова не принял деньги, сердито объяснив, что его касса не работает с бумажными купюрами, нужны только монеты.
Это была моя ошибка, я читал об этой «странности», но забыл.
“Sorry, - сказал я – first time in the USA” (Простите, первый раз в США).
“No problem, - смягчился водитель, - but next time remember it! (но в следующий раз не забудьте).
Таким образом, мы сэкономили, пять с половиной долларов за бесплатный проезд.
За день до этого мы долго выбирали себе гостиницу для последней ночёвки в США перед отправлением на Родину. Китайские «клоповники» на Манхэттене были распроданы, далеко ехать не хотелось, в итоге нашли оптимальный, хотя и дорогой вариант. Выбранный нами отель “Comfort Inn” за 120 долларов в сутки располагался в одной станции на метро от аэропорта “JFK”, откуда нам улетать в Москву. Как оказалось, он открылся всего два месяца назад и был в идеальном состоянии, правда, располагался не в самом благополучном районе Нью-Йорка под названием “Queens” c подавляющим количеством «цветного» населения.
Заселились мы уже под вечер. На гуляния не было ни сил, ни времени. Лишь заглянули в ближайшее кафе, чтобы взять еду «на вынос», в магазине купили знакомое калифорнийское вино (здесь оно дороже). Наше славное путешествие подошло к концу. Завтра домой.
Аэрофлот всё выполнил чётко. Никакой доплаты за багаж, вылет по расписанию, кормление на борту на высоком уровне. Интересно заметить, что паспортного контроля в классическом виде (прохождение через стойку пограничника) не было. То есть отметку о выезде нам не поставили. Это было впервые за все времена моих зарубежных поездок.
Стыковка на уфимский рейс в Москве удобная (не более двух часов). Единственное, что сразу бросается в глаза – это хмурость российских пассажиров. Когда я спросил кого-то, не началась ли посадка на рейс, в ответ было «брошено» безразличное «угу»…
Благополучно приземлились в Уфе, вызвали такси «Лидер» и с комфортом были доставлены в «родные пенаты».
Так закончилось американское путешествие, полное красоты, приключений и познания жизни.
Если вы спросите, в какую сумму обошлось путешествие, то я отвечу: дорого, очень дорого. В США всё дороже, чем у нас раз в пять. На деньги, потраченные в Америке, можно было бы купить новую отечественную машину и даже улучшить жильё, поменяв нашу однокомнатную на «двушку».
Однако поверьте мне на слово, оно того стоило…

Конец. Олег Тарыгин. ufa98@yandex.ru 4 октября 2015 г.

Путешествие по США на автомобиле в июле 2015 г. или «Красота по-американски». Часть 4-ая.

Путешествие по США на автомобиле в июле 2015 г. или «Красота по-американски». Часть 4-ая.

День 17-ый.
От Пейджа рано утром направились в сторону Национального парка “Grand Canyon”. На следующий день нам предстояло вернуться в Лос-Анджелес, чтобы сдать машину и улететь во Флориду. Поэтому «Гранд Каньон» – последний из Национальных парков, который мы запланировали посетить в юго-западном регионе США.
Ошиблись в выборе дороги (на этот раз то была не «вина» навигатора) и намотали 50 лишних миль, зато увидели две скалы необычной формы, которых я с удовольствием сфотографировал.
Миновав г. Камерон (Cameron), свернули направо, на шоссе №64, ведущее к южному въезду в заповедник. Первоначально я планировал заехать в каньон с северного входа и выехать с южного, но карта показывала, что сквозного проезда нет, и придётся возвращаться в обратную сторону. А это большой крюк. Таким образом, основная масса туристов посещает Гранд Каньон с южных ворот, они ближе к основным дорогам, ведущим в Лас-Вегас и Лос-Анджелес.
Шоссе живописно петляло вдоль притока реки Колорадо (Little Colorado). По дороге  я заметил несколько съездов с указателями: ‘Scenic View” (Красивый вид). Надо бы заехать на обратном пути, подумал я.
Въезд в Гранд Каньон, как и в другие грандиозные парки США, стоил 30 долларов с машины. По карте мы определили  наш маршрут. На всё про всё у нас часа три-четыре, к вечеру мы должны добраться до г. Нидлз (Needles, на границе Аризоны и Калифорнии), там у нас бронь в отеле. Оттуда до Лос-Анджелеса 200 км.
Название «Гранд Каньон» говорит само за себя. Здесь всё с приставкой «гранд», другим словом грандиозно. Желающие могут спуститься на дно разлома по непростой тропе боле 10-ти км длинной в один конец. Естественно, что с собой необходимы продукты и снаряжение для ночлега. О ночёвках необходимо уведомлять рейнджеров и платить какую-то сумму дополнительно. Все достопримечательности расписаны и указаны на бесплатных картах, тропы маркированы.
За три часа мы посетили несколько смотровых площадок в радиусе 20-30 миль. Рассказывать о каньоне не имеет большого смысла, всё есть в Интернете, нужно это видеть. Если о Брайс Каньоне или Национальном парке Йосемити знают не все россияне, то Гранд Каньон, как и Долина Смерти, у всех на слуху ещё со школьной скамьи.
На обратном пути решили заехать на смотровые площадки у реки Little Colorado, примеченные мною до посещения Гранд Каньона.
Дошли до одной из них – пусть не так грандиозно, как в Гранде, но всё также трудно отвести глаз. Земля словно разверзлась, а река провалилась в бездну. Здесь к речке спуститься невозможно, вокруг таблички с надписью: “Sheer cliff” (крутой обрыв, без вариантов).
На вторую точку нам попасть не удалось. Злая тётка-охранник (очень нетипично для США) стала орать на нас, чтобы мы разворачивались, мол, «не видите, я закрылась, сюда нельзя». Мы тоже мысленно пожелали ей «хорошего дня» и поехали дальше.
Поужинали в Denny’s, выехали на Interstate Highway и со скоростью 73 мили в час (около 120 км в час) помчались в сторону Калифорнии. Ехали около трёх часов, половина пути по темноте. Дороги в США светятся ночью, словно гирлянда на ёлке, светоотражающие полосы нанесены на шоссе повсюду.
Больше всего мы боялись столкновения с оленем. Везде висели предупреждающие таблички. Кстати, все дороги и тем более магистрали огорожены забором из проволоки для ограничения возможности диким животным выхода на проезжую часть. Но они всё равно как-то проходят. В подтверждение этих слов я вдруг увидел сбитого оленя на обочине у разделительной полосы. Стало жутко. Олени «Бэмби» не убийцы, но в год из-за них погибает в США около 400 человек.
Но, Слава Богу, они нам не попались, и мы благополучно доехали до г. Нидлз на границе Аризоны и Калифорнии.
День 18-ый.
Наступил последний день нашего пребывания на юго-западе США, сегодня мы должны сдать нашу «ласточку» в контору по аренде машин “Alamo” при аэропорте “LAX”.
Мы долго ехали по пустынному шоссе, и никак не могли найти ресторанчик, чтобы перекусить. Вдруг, наткнулись на знак, пояснявший, что съехав с магистрали, можно поесть и заправить машину. Если нет, то ближайший “service” через 20 миль. Решено, заезжаем.
Единственный ресторан на пару десятков миль был забит до отказа. Было видно, что конкуренции он не испытывал. Даже в туалет стояла очередь. Это было одно из немногих мест в США, где к нам не бросились с распростёртыми объятиями. Мало того, скоро перед нами нарисовалась бабушка – полная копия Бабы-Яги или «Скелет восстал из ада». Нам стало не по себе, когда мы поняли, что это и есть наш официант.
Заказали еду и спросили, сколько ждать. Ядовитым голосом «Яга» прошипела: «Вы видите, сколько клиентов, как повар приготовит…»
Куда мы попали? Может, в СССР? Еду ждали минут двадцать. Если началась ерунда, она растает словно ком. Нам принесли абсолютно безвкусную еду, будто её заколдовала злая ведьма, в образе официантки.
Я слышал, что в американских небольших кафе кормят так себе. Лучше сходить в зарекомендовавший себя «фастфуд», накупить еды в кулинарном отделе большого супермаркета или найти “Diner” типа “Denny’s” или “Panera Bread”. Но чтобы так невкусно, мы не ожидали. До вечера в животе была тяжесть, и томила изжога.
14 дней, проведённых на колёсах, были благостными, однако усталость всё же давала о себе знать. Потому что далее произошло нечто, чему дать оправдание сложно. Для нас это было, словно удар по голове.
По условиям договора мы должны сдать машину с полным баком. Нам немного не хватало бензина, и мы стали искать заправку. До офиса «Аламо» оставалось чуть более десятка километров. Время поджимало, сдавать машину в 16-00, а на часах около трёх пополудни.
Я долго кружил по территории заправки в поисках свободной колонки, наконец, нашёл. Заехать передом не было возможности, я начал сдавать задом. В момент заезда я видел, что позади меня у соседней колонки стоит автомобиль. Однако в самый последний момент я ещё раз посмотрел на дисплей камеры заднего вида, и увидел, что его нет. Солнце предательски отсвечивало на экран, и я определил неверную картинку. Мне показалось, что всё «чисто».
Через секунду я почувствовал «лёгкий» толчок – задним бампером я задел соседний автомобиль, в котором никого не было. Через час нам сдавать машину, через 4 часа лететь во Флориду, а тут, на тебе…
Я высунулся в окно и увидел, что у потерпевшей машины повреждений нет. Зачем обострять дело? Немного постояв, мы поехали искать другую заправку.
Отъехав несколько километров, остановились осмотреть свой бампер. На нём мы не обнаружили ни одной помарки. Мягкий резиновый бампер «нашей» Тойоты среагировал безупречно. «Косяк» с моей стороны стопроцентный, но, Слава Богу, никаких повреждений не случилось. Мы вздохнули с облегчением. Безусловно, наша машина застрахована даже на тот случай, если мы специально врежемся в столб. Но кому нужны разборы, бумаги, хлопоты и т. п. за несколько часов до вылета?
Настроение было подпорчено: надо ведь безупречно откататься две недели и за 20 км до финиша найти себе «приключение»…
Тут, как назло, потерялась связь со спутником, и навигатор отказался работать. Мы тут же заблудились, выбрав не ту дорогу в гигантском кластере развязок Лос-Анджелеса. На помощь пришёл беспроводной Интернет Айпада и «Карта Гугл» (Google Maps). Определили наше местоположение, увидели на дисплее, где аэропорт и двинулись ему на встречу по указателям. С небольшим опозданием мы благополучно достигли цели.
Процесс оформления сдачи машины прошёл быстро. Тётенька обошла машину, проверила наличие топлива в баке, выдала квитанцию и, как всегда, “Have a good day!” (Хорошего Дня).
Мы сели в шаттл бас (бесплатный автобус) “Alamo Rent a Car – Airport LAX”. Мужчина-водитель в белоснежной рубашке и галстуке всем клиентам помогал грузить багаж. Я был немало польщён этим, но слегка разочаровался, когда увидел, что некоторые пассажиры дают ему один доллар «на чай». Гнусная традиция у американцев, на мой взгляд. Мы ничего не дали, но водитель всё равно улыбался и пожелал нам: “Enjoy your flight!” (Приятного полёта).
Наш рейс отправлялся по расписанию, опять самостоятельная регистрация, тщательный досмотр и 25 долларов за багаж. На этот раз система выдала нам разные места в самолёте. Одна из пассажирок любезно согласилась поменяться местами, чтобы я и Наталья сидели вместе.
До г. Майями (Флорида) 5 часов лёта, рейс ночной. Ничего хорошего в этом нет, в самолёте разве поспишь, как следует? Хотя, подождите, мы сэкономим порядка 100 долларов, т. к. нашим отелем в эту ночь станет «Боинг».
Welcome to Miami, Florida! (Прозвище: “Sunny state”, «Солнечный штат»).
День 19-ый.
Мы приземлились рано утром, получили багаж и сразу направились к стойкам компании Alamo, минуя сложную сеть коридоров.
Стоим немного в очереди, и вот уже оформляем свой автомобиль. Клерк за стойкой, как всегда, попытался «втюхать» нам более дорогую и комфортабельную машину. Мы были «умные» и отказались. Две недели на SUV (внедорожнике) по горам по долам «дикого» юго-запада – это другое дело, штат Флорида – сплошная низменность, да и расстояния здесь не те. Компактный и экономичный автомобиль – это то, что надо.
Впрочем, кое-что представителю компании удалось. Он стал настаивать, чтобы мы сразу оплатили полный бак бензина, мол, «вне аэропорта он будет дороже. Вернёте машину с пустым баком». Мы «купились», почему не надо этого делать, я расскажу позже.
Американцы – мастера «раскручивать на деньги», но отдать им должное, они забирают у вас наличность с точки зрения Закона, как правило, честно.
Пошли выбирать себе машину. На выбор: Хёндай, Ниссан, Фиат разных цветов. Я стал выбирать между первой и второй моделью. Мой выбор пал на седан приятного бледно голубого цвета марки «Хёндай Акцент» 2014 г., само собой с автоматической коробкой переключения передач (ручных коробок вообще нет).
Водительское кресло было снабжено двумя удобными подлокотниками, все системы работали нормально. Были небольшие сколы на бамперах, но таковые в ещё большем количестве были и на других машинах. Я на всякий случай сфотографировал пару мест, однако никто из персонала даже не пытался что-либо зафиксировать.
Поехали. Едет замечательно, «автомат» работает очень плавно.
Поселились мы в г. Майями на бульваре Бискейн (Biscayne Blvd), за ним канал, за которым начинался город Майями-Бич. До знаменитого пляжа 10-15 минут на машине.
Отель “Shalimar” за 90 долларов в сутки нам очень понравился. Всё в нём большое: номер, телевизор, ванная комната и, конечно, кровать. Один минус всё же был: впервые с нас попросили внести залог в 100 долларов. Ладно, что согласились принять “deposit” наличными, если его снимают с карты, возврат только через месяц.
Сели в машину, поехали на пляж г. Майями-Бич. Как всегда проблема с парковкой, но нам удалось найти относительно легко. За 3 часа автомат запросил 4,5 доллара. «Подавись!»
Вышли на ближайшую к пляжу улицу “Ocean Drive”. Там бесконечное количество кафе, а кушать хочется. Присаживаемся. Скромная яичница с беконом – 5 долларов, чашка кофе – 5 долларов, итого двадцать, плюс налоги, плюс чаевые, получился скромный такой завтрак за 26 долларов на двоих. Слов нет, одни чувства…
Вся Флорида битком набита латиноамериканцами, их около 70% (кубинцы, мексиканцы и т. п.). Обслуживают, как и везде в США, вежливо и с улыбкой, сто раз спросят, всё ли нас устраивает, только плати.
Мы почти допили «американо», как на сим-карту «Россия МТС» приходит неприятное сообщение: покупка на 347 долларов 95 центов. Нам хорошо знакома эта цифра, ровно столько мы доплатили, чтобы покататься по Национальным паркам США на машине класса SUV. Но у нас уже снимали эту сумму 14 дней назад. Неужели компания «Аламо» случайно или как то иначе сняла с карточки деньги дважды?
Сразу пропало желание купаться, идём к машине и едем в ближайший офис аренды автомобилей  г. Майями-Бич. Ехать недалеко, но движение в курортном городе плотное, широких улиц нет, всего две полосы в одну сторону.
Приехали. Клерк выслушал меня, нашёл моё имя и договор в компьютере. Он развернул дисплей в мою сторону и показал на одну единственную цифру, мол, «ошибки быть не может, Аламо дважды деньги не снимает».
Далее он объяснил мне следующее. В момент получения машины был составлен договор на «апгрейд» (т. е. заказанный мною ранее автомобиль с моего согласия менялся на авто классом выше за доп. плату) на сумму 347.95 долларов. Но эти деньги компания не списала с моего счёта (с карты VISA Сбербанка), а лишь «заморозила». А вот когда я сдал машину, с карты списали реальные деньги (347.95 долларов). Фактически я лишился 347.95*2 раза. Это не значило, что с меня взяли двойную оплату, примерно через месяц «замороженная» сумма будет разблокирована и вернётся на счёт, и, мол, все будут счастливы. Такая система расчёта мне до сих пор не понятна, но клерк сказал, что такова система, и он ничем не может помочь.
Мы успокоились.
Пора, наконец, искупаться в Атлантическом океане. Нашли ближайшую парковку за 6 долларов в день (за ночь другая цена) и пошли на пляж. В Майями +30 или даже выше, лазурный океан встретил нас без всяких «депозитов». Вода - сказка, солнце тропическое, песочек горячий и мягкий. Пляж, который был поблизости, оказался безлюдным. Мы и океан. Из-за жаркого солнца в основном сидели в воде.
Досыта накупавшись, поехали отдыхать в отель. Ужин на вынос заказали в Denny’s.
20-ый день путешествия и 2-ой во Флориде.
Сегодня у нас запланирована встреча с Рустэмом и Леной, договорились «пересечься» на пляже в районе 14-ой улицы, это центр. Здесь всегда много туристов, и постоянное движение.
В разговоре мы узнали, что у них тоже было много приключений, к сожалению, не все из них приятные. В ночь с 4-го на 5-ое июля, спеша в забронированный отель в Сан-Франциско, они сбили собаку. Сначала не поняли, что произошло и продолжили движение. Но когда из капота пошёл дым, пришлось остановиться. Несколько километров они тащили на бампере убитое животное, голова собаки пробила решётку радиатора «Джипа», там и застряла.
Охлаждающая жидкость вытекла, машина задымилась. Рустэму кое-как удалось извлечь мёртвую собаку за ошейник. Но ехать дальше они не могли, т. к. автомобиль отказывался заводиться.
В 2 часа ночи (мы были в Лос-Анджелесе) раздался звонок. Рустэм просил меня вызвать на место происшествия полицию и эвакуатор. Несчастный случай произошёл в лесу, ночью в неизвестном месте. По «айфону» им удалось определить координаты GPS, которые они мне передали. Я тут же позвонил в “911” и всё сообщил. Полиция была на месте через 20 минут.
Их привезли в ближайшую «деревню» (населённый пункт), где в единственной гостинице с них запросили 180 долларов в сутки. На следующий день они никак не могли связаться с нужными службами, т. к. было воскресенье, тем более английским языком в достаточной степени не владели.
Две ночи им пришлось провести в бездействии в крошечном населённом пункте. В понедельник добрый местный житель отвёз их в ближайший офис «Аламо» в г. Eureka штат Калифорния (денег не взял), где им заменили машину, правда, классом ниже (других не было). Но они были счастливы, что могут продолжить путешествие.
В Национальном парке «Йосемити» Рустэма и Лену ожидало ещё одно «приключение» -  из-за схода снежной лавины на несколько часов была закрыта высокогорная дорога “Tioga Road”. Снег убрали ближе к ночи. Хорошо, что мы тогда не поехали через перевал.
Другой казус произошёл с ними в отеле Лас-Вегаса. Они собрали одежду в пакет и выставили его за дверь номера, полагая, что горничная заберёт и отдаст в стирку. Вещи «канули в лету».
По их просьбе по телефону я разговаривал с клерком на «рисепшен», тот вежливо сообщил, что отель такой услуги не предоставляет. Всё, что оставлено в коридоре, считается ненужным и воспринимается, как мусор.
Итак, мы встретились во Флориде. Весь этот день мы купались, ходили по магазинам и предавались релаксации. На завтра я и Наталья наметили поездку в Национальный парк Everglades, посмотреть на аллигаторов в дикой природе.

Конец 4-ой части. Окончание следует…

 

Путешествие по США на автомобиле в июле 2015 г. или «Красота по-американски». Часть 3-я.

Путешествие по США на автомобиле в июле 2015 г. или «Красота по-американски». Часть 3-я.
День 12-ый.
Из Фресно мы решили направиться в Национальный парк «Секвойя» (он чуть южнее Йосемити). Навигатор, к сожалению, повёл нас к южному въезду в заповедник, что для нас опять было чуть в обход, но об этом мы поняли только к вечеру.
Стоимость въезда 20 долларов с машины. В парке находится самое крупное (не самое высокое) дерево в мире – секвойя Генерала Шермана, возрастом около трёх тысяч лет. Чтобы сфотографироваться на его фоне, нужно было отстоять небольшую очередь. От парковки до дерева полмили пешком под гору.
Национальный парк «Секвойя» – край непуганых оленей, иногда их можно увидеть, находясь на шоссе, но лучше всего побродить по уединённым тропам, их здесь немало. О белках и всяких прочих бегающих, типа енотов и бурундуков, я вообще не говорю, они на каждом шагу.
Гигантских секвой здесь очень много, но их нельзя путать с деревом “Redwood”. Последнее в обхвате куда меньше, но зато это самое высокое дерево в мире. Оно встречается в других парках (мы не видели).
В 30-ых годах прошлого века одна из секвой упала, сейчас в её стволе прорублен тоннель для проезда машин, я тоже решил проехать.
Внимательно рассмотрев карту заповедника, мы поняли, что въехали в него не самым оптимальным путём. Чтобы не возвращаться одной и той же дорогой, мы решили выехать из парка именно той, которая нам была нужна сутра. Ночевали в том же «Мотеле 6» во Фресно.
День 13-ый.
В этот день мы запланировали посетить парк-заповедник: «Долина Смерти».
Может быть, сегодня нам удастся добраться до Лас-Вегаса. Выезжаем на “interstate highway” (многополосная скоростная автомагистраль национального значения), ставим круиз-контроль на максимально допустимую скорость и держим курс на г. Бейкерсфилд (Калифорния).
Перед нами был большой соблазн преодолеть Сьерра-Неваду через перевал по Tioga Road в Нац. парке «Йосемити». Но, во 1-ых, Наталья выбросила пропуск на въезд, годный в течение 7 дней,  во-вторых, в этом случае мы «теряли» бы сутки, в 3-их, (это выяснилось позже), в тот день перевал завалило снегом, и многие автотуристы долго ожидали в «пробке» расчистки завала.
От Бейкерсфилда на юго-восток вела красивейшая дорога по отрогам хребта Сьерра-Невада. Каждая минута поездки доставляла просто океан радости. «Долина смерти» всё больше давала о себе знать. Пейзажи вокруг обретали космические очертания, безжизненное пространство одновременно «давило» и восхищало. Мы подъезжали к самому жаркому и низкому месту в США по отношению к уровню океана в Северной Америке.
Безупречного качества дорога волнистой лентой уводила нас всё ниже в долину, мы ощущали себя в огромной «лодке», плавно перемещающейся с одного гребня на другой.
Одна из достопримечательностей «Долины Смерти» – это песчаные дюны, заполнившие большое пространство в низине. Если не обращать внимания на окружающие горы, то стопроцентное ощущение того, что вы в Сахаре. Здесь останавливаются все туристы.
Давно наступила вторая половина дня, солнце перестало быть слишком ярким, а геологические породы обнажили свои сокровенные полутона. Особенно впечатлило место под названием «Палитра художника». Это трудно описать словами, нужно смотреть глазами или хотя бы на фото.
Мы достигли места, где табличка сообщала о том, что мы находимся на отметке 86 м ниже уровня океана. Для наглядности в скалу была вбита другая метка, указывающая, где находится этот уровень. Дно «Долины Смерти» в большей степени покрыто солью или её составляющими.
Разумеется, что у нас нет времени и сил осмотреть все достопримечательности заповедника, нужно смириться. Солнце садилось за горы, необходимо выбираться отсюда, чтобы достичь ближайшего населённого пункта, где сеть хотя бы несколько отелей. Пустынная асфальтированная дорога повела нас на перевал в сторону г. Битти (Beatty, от него 200 км до Лас-Вегаса).
Въехали в штат Невада, указательная табличка которого была прострелена в нескольких местах.
Интернет у нас не работал, поэтому до приезда в Битти мы не знали, как обстоят дела в гостиницах этого крошечного городка. Только въехали, увидели столб с вывеской “Motel 6”. Однако в нём имелись лишь комнаты для курящих, да и цена кусалась из-за близости Национального парка. На всякий случай решили сходить посмотреть номер. Всё было хорошо за исключением смердящего запаха, который оставили после себя курильщики.
«Такой хороший отель, почему вы разрешаете курить в комнатах?», - спросил я администратора на рисепшен.
«Это Невада, сэр. Здесь можно то, что запрещено в большей части штатов, например, курить в некоторых номерах, играть в азартные игры на деньги и слегка «шалить»…
Он же любезно предложил посетить соседний отель такого же уровня, где может быть ещё остались комнаты для некурящих.
На улице стемнело, городок мал, особо привередничать не имело смысла, а ехать дальше не было сил. К нашему счастью в предложенном отеле оказалась последняя нужная нам комната.
Накупили еды в Denny’s и поужинали в номере, счастливые от проведённого дня завалились спать.
День 14-ый.
На улице +35 градусов по Цельсию, я вышел на пробежку, но очень скоро потерял желание к физкультуре из-за жары. Садимся в наш уже «родной» автомобиль и едем по пустыне  200 км в Лас-Вегас (ЛВ).
Только въехали в пригород, как навигатор забарахлил. Мы долго колесили по улицам ЛВ и вместо того, чтобы любоваться космическим дизайном «города греха», всё время пытались понять, как нам найти забронированный мотель “Travelodge”.
Он сам попался нам на глаза, но это был не тот Travelodge. Хорошо, что наш Айпад подключен к мобильному “4G” интернету. По другому источнику (Google Maps) определили наше местоположение и нашли нужный мотель.
Мы поселились на самой «главной» улице Лас-Вегаса – “Strip”, она же «Бульвар Лас-Вегаса». Сначала я подумал, что это две разные улицы, из-за чего был сбит с толку.
Несмотря на кипучую и зовущую жизнь вне отеля, очень хотелось спать, сказывалась насыщенность предыдущих дней. Поэтому на улицу вышли уже под вечер, известно, что в ЛВ всё самое интересное начинается только с наступлением темноты.
Для меня это уже второе посещение города (1-ый раз в 2004-ом), и он всё равно не перестаёт удивлять, я уже не говорю о тех (например, Наталья), кто прибыл сюда впервые. В рассказе 2004 года я подробно описывал Лас-Вегас, повторяться не хочется. Самое лучшее, безусловно, один раз увидеть…
Его самая большая достопримечательность – это отели и казино: “Luxor” (в виде египетской пирамиды), “New York New York”, “MGM”, “Circus Circus”, блистательный и, вероятно, самый дорогой в ЛВ “Bellagio”, “Mirage”, “Island of Treasure” и т. д.
Прогуливаясь вдоль «Стрипа», встречаешь массу развлечений и шоу, в большей степени бесплатных. Если очень понравилось, можно, конечно, заплатить, но никто настырно не требует.
Возле поющих фонтанов у отеля «Белладжио» мне понравился «перфоманс» некоего дяденьки, который с невозмутимым видом сидел буквально в воздухе. Под ним на коврике лежала палочка, которой любой желающий мог провести вокруг него в поисках невидимых удерживающих устройств. Многие так и делали. Если честно, я так и не понял подвоха, видимо, что-то всё же удерживало его сверху, потому что снизу и по бокам  мужчины палка не находила препятствий, а выше трудно дотянуться. Над ним была густая крона дерева, может быть, с неё свисали какие-то поддержки, но реальный глаз этого не замечал.
Естественно, что в Лас-Вегасе много пьют «горячительные напитки», играют в казино, устраивают краткосрочные свидания, наслаждаются бесчисленными шоу.
Мы прогулялись почти до конца «Стрипа» и вернулись в отель только за полночь.
День 15-ый.
В 80 км от Лас-Вегаса находится парк штата Невада «Долина огня» (Valley of Fire). Я про него много читал в Интернете, туда мы и поехали. Въезд - 20 долларов за машину. Сразу за будкой рейнджера желтизна пустынных ландшафтов «загорелась». Горы, камни, скалы наполнились красным «пламенем огня». Везде хотелось останавливаться, любоваться и фотографировать, что мы и делали беспрестанно.
Красный и жёлтый песчаник – здесь основная порода. Эффект выветривания придал ей причудливые формы, что и привлекает сюда массу туристов. Кстати, в этот день их было не много.
Территория природного парка «Долина Огня» небольшая по сравнению, скажем, с Йосемити или Долиной Смерти, но всё равно на меньше чем три часа рассчитывать не приходиться. Многочисленные съезды с основной дороги постоянно манили нас к тем или иным памятникам природы. Что-то смотрели, от чего-то отказывались. Время было за полдень, когда мы покинули «Долину Огня» и по шоссе федерального значения (interstate) направились в штат Юта. Наша цель – Национальный парк «Брайс Каньон» (Bryce Canyon).
По пути к нему наслаждаемся великолепными пейзажами. Вот и огромный щит: “State of Utah. Life elevated”. «Штат Юта. Жизнь на высоте» (обыгрываются два значения: жизнь в горах и на высоком уровне развития).
До города Сидер Сити (Ceader City) едем всё время на север, далее сворачиваем направо и ещё около 100 км продвигаемся на восток. Пейзажи очаровательны, добротные дома хорошо вписываются в природу. Мили пролетали незаметно. «Зачем мы едем в «Национальный Парк»? Национальные парки, здесь практически повсюду», - задавали мы этот вопрос друг другу время от времени.
К границе заповедника «Брайс Каньон» подъехали ближе к 5-ти вечера, мы специально рассчитывали попасть туда к закату солнца.
То, что мы увидели со смотровых площадок, если честно, было «шоком». Я видел много фото, слышал восторженные отзывы и т. п. Но то, что предстало взору, было зрелищем фантастическим, а скорее сюрреалистическим.
Вся долина каньона была как бы «засажена» высокими каменными «елями» золотого цвета. Вниз вела тропа, и если бы не поздний час, можно было прогуляться среди этих каменных изваяний, созданных природой за миллионы лет.
Каньон окружал не очень густой лес с травой насыщенно зелёного цвета, олени встречались через каждые полкилометра. Они почти не боялись туристов, выходили к обочине и пересекали шоссе, единственное правило здесь – не разгоняться на машине свыше 15 миль в час.
Мы посетили несколько смотровых площадок, казалось, что вид с  каждой из них ещё живописней, чем прежний. Брайс Каньон был, пожалуй, одним из тех мест, где мы сделали наибольшее количество фото.
Настала пора прощаться с удивительным созданием природы. Мы поехали в небольшую деревушку Hatch в 20 км от заповедника, где у нас был забронирован небольшой отель “Hatch Station Bryce Canyon” за 67 долларов.  Ресторан “Steak House” при отеле не работал, и менеджер посоветовал нам съездить поесть в соседнюю деревню.
На обратном пути, разворачивая машину в темноте, мы увидели одиноко стоящего оленя, который мирно пил воду из какой-то лужи. Насколько же американцы умеют сохранять дикую природу и почти идеальную чистоту, несмотря на значительное количество туристов, посещающих природные красоты провинциальной Америки.
В ресторане есть мы не стали, заказали «с собой». Студентка из Болгарии, работавшая в кафе официанткой «по студенческой программе», не очень-то обрадовалась нашему заказу, т. к. “to go” не предполагало чаевых. Но клиентов ей хватало, четыре упитанных фермера наперебой флиртовали с девушкой, утверждая, что она здесь лучшая во всей округе.
«Стейк на кости» оказался очень вкусным, а лёгкое калифорнийское вино прекрасным к нему аперитивом.
День 16-ый.
Половина путешествия позади. Сутра нам снова в дорогу, на этот раз в штат Аризона. Рядом находился ещё один небезызвестный заповедник “Zion National Park”. Но я решил, что он будет похож на Йосемити (говорят, что я ошибался), поэтому свернул в сторону г. Пейдж (Аризона), в окрестностях которого можно увидеть знаменитый «Каньон Антилопы» и так называемый шедевр природы “Horseshoe bend”(Подкова лошади) на реке Колорадо. При том, что дней оставалось всё меньше и меньше.
Ехать часа два с половиной. Наш путь лежит через г. Канаб, в котором каждый день в 9 утра среди желающих разыгрывается платная лотерея. 20 счастливчиков получают возможность посетить некое чудо природы под названием «Волна». Я видел только на фото по Интернету. Мы не успевали по времени и, видимо, не особо страждали.
Штат Аризона начинается перед въездом в г. Пейдж со стороны штата Юта. Щит с его названием гораздо скромнее, чем у Юты: на куске фанеры небольшого размера написано: “1912-2012 Centennial Arizona” (Аризоне в 2012 г. исполнилось 100 лет) .
При въезде в штат нас встречает иссини синее озеро (а точнее водохранилище, созданное дамбой) “Lake Powel” на реке Колорадо. На фоне безлесых гор и пустыни оно смотрится, словно мираж. Подъезд к берегу озера платный: 20 долларов с машины, очень хотелось заехать в прибрежную зону, но у нас были другие планы.
Дамба «Озера Пауэлл» – это, конечно, не грандиозная дамба Гувера, но всё равно впечатляет (сделаны по одному проекту). Везде обустроены смотровые площадки, всё культурно и для туристов, кстати, бесплатно. Это вам не плотина на Павловской ГЭС в Нуримановском районе Башкортостана, где стоит остановиться рядом со шлюзом, как на тебя сразу начинают орать охранники, и не дай Бог, вы достанете фотоаппарат…
В центре для посетителей (Visiting Center) при дамбе нам дали карту природных достопримечательностей в районе г. Пейдж с подробными пояснениями и непременным пожеланием типа: “Have a nice day!”, “Enjoy!” или “Take care!” (Хорошего дня, Приятного отдыха, Будьте осторожней).
Сразу же после дамбы направились на окраину Пейджа к каньону Антилопы (Antelope Canyon). Все экскурсии проводятся под руководством гидов – индейцев племени Навахо. Тур можно купить в городе, но по совету девушки из Visiting Center, мы поехали непосредственно к месту, где начинаются экскурсии, оно рядом с шоссе.
Я рассчитывал долларов на 20-25 с человека, всё оказалось серьёзней. За двоих, включая налоги, плату за въезд на территорию племени и полуторачасовую экскурсию с нас взяли почти 100 долларов!
Наш тур начинался в 13-00, на часах 12-40. Мы ещё сегодня не ели, но возвращаться в город времени не было. Будем надеяться, что «духовная пища» поправит дело.
За 15 минут до отправления рейнджер стал выкрикивать имена туристов по списку и распределять по грузовикам-внедорожникам. Одновременно отправлялось примерно 5 машин по 10 человек в каждом. Водитель являлся одновременно гидом. Минут 5 посвящалось технике безопасности езды в кузове по дороге без асфальта, мол, типа «держитесь за поручни», «не вставайте» и прочая чепуха. В США с этим строго, иначе засудят.
Наш гид – женщина-индианка неопределённого возраста, ближе к 50-ти я бы сказал. Все проводники довольно упитанны, как и немалая часть американцев. Ехали минут 10-15, по дну неглубокой пустынной долины (хотя воды здесь бывает временами очень много). Дорога – пыльная глина, все грузовики соблюдали дистанцию и ехали веером. Особых ухабов я не почувствовал.
Вместе с нами в группе были в основном европейцы, из американцев - отец с сыном из соседнего штата, которые приехали на машине со своим катером на прицепе  порыбачить и покататься по реке Колорадо.
Каньон Антилопы – это русло небольшой реки, впадающей в р. Колорадо. В момент экскурсии воды не было, иначе она бы не состоялась. Туристы посещают две части каньона: “Upper” и “Lower” (выше по руслу и ниже). “Upper Antelope Canyon” куда более впечатляющий, но и цена здесь в два раза выше.
Мы решили посетить верхний каньон, его другое название “slot-canyon” (каньон-прорезь или щель). Как только мы вошли в него, сразу поняли, что это соответствует действительности и заявленной цене. Ширина расщелина достаточна лишь для того, чтобы разминуться двум туристам, идущим друг другу навстречу. Правда, есть и расширения. Высота от дна до поверхности – метров 10, может и выше.
Самое красивое и неожиданное, что привлекает сюда тысячи туристов – это причудливая игра света и тени на волнообразных «стенах» каньона, сложенного рыжевато-коричневым, иногда жёлтым и красным песчаником.
Наш гид рассказала о том, что до 90-ых годов, вход в каньон не контролировался. Ливень, прошедший за много километров выше от каньона, попадал в долину и далее в расщелину. За несколько минут она превращалась в смертельную ловушку. Из-за узости пространства, каньон быстро заполнялся водой и все, кто в нём находился в это время, были обречены. Сейчас метеослужбы предупреждают рейнджеров об опасности наводнения, а те контролируют вход.
Для фотографа-натуралиста этот каньон просто находка. Здесь невозможно остаться без хороших снимков. Известен факт, что не так давно профессиональный фотограф продал снимок для журнала “National Geographic” за один миллион долларов.
По времени в одну сторону каньон проходится за 30 минут, затем расщелина «расступается», образуя неглубокую долину, по которой иногда ревёт вода. Затем все туристы разворачиваются и уже на много быстрее идут в обратном направлении.
На обед заехали в “Jack in the Box” в переводе «Коробка с Сюрпризом» (типичный американский фастфуд, однако, бургеры там оказались отменными). Время три дня. Пора подумать о ночлеге. Вошли в Интернет. В Пейдже много гостиниц, но и количество туристов зашкаливает. Слишком много красот сосредоточено в окрестностях. Свободные места, конечно, есть, но цены начинались от 160 долларов за номер.
Единственная гостиница, где можно было забронировать более менее «дешёвый» номер находилась в Юте, в 25 км от Пейджа, в крошечной деревушке Bad Water (Utah), там мы и «забуковались» (“book”- бронировать) за 110 долларов в отеле High Desert Lodge (Домик в Пустыне).
Далее по плану уникальный «изгиб» реки Колорадо под названием «Подкова» (Horseshoe Bend). Эта достопримечательность также расположена рядом с г. Пейдж. С помощью навигатора и бумажной карты с лёгкостью туда добрались.
До «изгиба» от парковки идти минут 15 по пустыне со скудной растительностью, где повсюду расставлены таблички: «С тропы не уходить. Берегитесь гремучих змей, кобр, скорпионов и прочих гадов».
Сегодня опять наш день – «День зрелищ». Своими глазами посмотреть на «подкову» дорогого стоит. Под ногами гигантская пропасть, а где-то внизу зелёно-голубая петля реки Колорадо, по которой, кстати, активно катаются на моторных лодках. Мы сели недалеко от края пропасти и долго любовались пейзажем под названием: “Horseshoe Bend”.
Накупили еды в отделе готовых горячих продуктов в супермаркете и поехали искать отель. Навигатор его не показывал, пришлось поволноваться, помогли местные жители.
“High Desert Lodge” оказался милым деревенским мотельчиком с номерами в ковбойском стиле. Рядом горы.
Был закат. Прихватив еду и напитки, мы вышли во двор гостиницы, сели на кресла и устроили себе ещё один праздник жизни.

Конец 3-ей части. Продолжение следует…

 

Путешествие по США на автомобиле в июле 2015 г. или «Красота по-американски». Часть 2-ая.

Путешествие по США на автомобиле в июле 2015 г. или «Красота по-американски». Часть 2-ая.
Долго минуем Лос-Анджелес и его пригороды, наконец-то панамериканское шоссе перед нами в полной красе: справа горы, слева океан. Разрешённая скорость 65 миль в час, но по слухам, разгоняться до 75-ти можно без опаски за штраф.
В двух часах езды от ЛА на нашем пути оказался легендарный городишко Санта-Барбара. Об одноимённом сериале (более двух тысяч серий) знает в России, наверное, каждый, кто жил в 80-ые и 90-ые годы прошлого века. Городок очень симпатичный и своеобразный.
В нём мы умудрились заехать на самую странную парковку, которую видели в США. Минут 20 разбирались с системой оплаты. На выезде стоял алюминиевый ящик с многочисленными прорезями, как оказалось для денег. Под каждым слотом (прорезью) был написан номер парковочного места. Монеты проходят легко, а вот купюры нужно сворачивать в несколько раз. Процесс свёртки был изображён на картинке. Никакой электроникой здесь не пахло.
Рядом была какая-то контора, где парень пытался объяснить мне, как работает эта необычная конструкция. Он сказал, что раз в час приходит подросток, открывает ящик и проверяет на соответствие наличность и запаркованный автомобиль. Если что не так, вызывает эвакуатор.
Как раз в этот момент он и появился. Я подошёл к нему и сказал, что парковку оплатил. Юноша показал мне на табличку, где было написано, что именно в это время парковка для «не резидентов» запрещена. Но для нас он сделал исключение и позволил оставить машину на пару часов.
Пошли гулять по центру города. Везде стерильная чистота и ухоженность. Глаз не оторвать от красивых клумб и газонов. Санта-Барбара славиться домами и верандами в виде арок, они как бы её визитная карточка.
Путеводитель «Одинокая Планета» рекомендовал посетить старинное здание суда, где поныне идут процессы. Там есть башня, с которой открывается красивый вид на город.
Зашли в Зал Суда, посидели на креслах зрителей. На судейское кресло садиться запрещено. Из-за аварийного состояния на башню подняться не удалось. Зато я чуть не ворвался в один из залов заседания, где шёл реальный процесс.
Санта-Барбара нам очень понравилась, и уезжать из неё не хотелось. Мы решили заночевать в ней или её окрестностях. В городе цены на отели «кусались», зато в 20 минутах езды в г. Карпинтерия мы нашли милый отель за приемлемые деньги (88 долларов в сутки, включая налоги “Sandyland Reef Inn”). Бронь оформили по Интернету.
Забрали машину со «странной» стоянки и переместили её на муниципальную, оплата по времени.
Теперь мы более или менее неограниченны во времени и идём гулять по городу в направлении океана.
Ближе к побережью улица, по которой мы шли, превратилась с одной стороны в фермерский рынок, где продавались свежие овощи и фрукты, выращенные без химикатов, так называемая “organic food”, а с другой стороны в импровизированную площадку для многочисленных уличных музыкантов. Хочу заметить, халтуры в исполнении последних не было. Многие выглядели весьма профессионально и артистично. Пели и играли они от души, недостатка в публике не наблюдалось.
Дошли до океана, там, как всегда, многие занимаются водными видами спорта, самый предпочитаемый – катание на водных мотоциклах и  плавучих досках (сотрите фото). Полюбовались окрестностями и вернулись к машине, пора отправляться в гостиницу.
День 7-ой.
Дорога №1 пролегает через природный парк штата Калифорния “Big Sur”. Пляжи здесь чередуются с крутыми утёсами. У меня был большой соблазн искупаться, однако сильные волны и отсутствие купающихся меня настораживали.
По пути заехали в небольшую деревушку, которая расположилась в густом хвойном лесу на горе перед океаном. Не успели заехать, как повстречали несколько оленей, мирно пасущихся среди домов. Я вышел из машины, чтобы подойти поближе, звери пристально меня рассматривали, но убегать не собирались.
Мы проехались по безлюдным улочкам и полюбовались провинциальными американскими домами в стиле «кантри». Вернулись на дорогу №1 и поехали дальше.
Карта в путеводителе и дорожные знаки говорили о том, что скоро мы прибудем к месту у океана, где на берегу любят отдыхать морские слоны. Ни разу в жизни я не видел этих животных в дикой природе. «Слоны» расположились на песчаном пляже. Кто-то лежал неподвижно, кто-то с помощью ласт засыпал себя мокрым песком, чтобы охладиться. Подходить к животным очень близко запрещалось. Восторгу туристов не было предела.
Ещё один аттракцион устроили для нас земляные белки. Из кустарника к туристам то и дело подбегали симпатичные животные и выпрашивали угощение. У нас была пачка чипсов, и мы с удовольствием покормили их с руки. В этом месте всегда останавливаются туристы, путешествующие «на колёсах».
Заповедник «Биг Сюр» изобилует горными тропами, хвойными лесами, живописными скальными выходами в океан. Места для кемпинга тщательно оборудованы, везде почти идеальная чистота, причём естественность природы никак не омрачается инфраструктурой. «Минусы» есть – всё дорого и оккупировано туристами. Мы решили не ночевать в Биг Сюр и отправиться ближе к Сан-Франциско.
На одном из больших пляжей я всё же решил искупаться. Вода не больше 10 градусов по Цельсию. Здесь плавали сёрфингисты в гидрокостюмах, значит акул, по всей видимости, нет. Я не стал уплывать далеко от берега, опасаясь больших волн, тем более что повсюду были расставлены таблички, предупреждающие о сильных течениях и мощной силе прибрежных волн. Холодная вода сделала своё дело, я пришёл в полный «порядок».
С пляжа открывались нереальные пейзажи, состоящие из гор, моря, растительности, тумана и неба.
Едем дальше. В одном из мест вдоль дороги я увидел скопление людей на обочине. Кто-то из туристов усиленно направлял руку в сторону океана и что-то комментировал. Понятно, что происходит что-то интересное. Я остановил машину, и мы присоединились к группе. Мужчина показал нам, где из воды время от времени выпрыскивают фонтаны. Это были киты…
Не доезжая пару сотен километров до Сан-Франциско, мы остановились на ночлег в маленьком городишке Монтерей. Отель Bayside Inn выбрали по Интернету за 88 долларов. Насколько милы эти провинциальные города в США. Всё уютно, всё для человека, если, конечно, у вас на счету водятся доллары. Затовариваемся в супермаркете едой, ужинаем у себя в номере.
Мотель соответствует всем стандартам отельного бизнеса в США, персонал, как всегда, доброжелателен.

День 8-ой.
Утром снова в путь. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы заблудились и отдалились от побережья. Навигатор повёл нас к Сан-Франциско (СФ в дальнейшем) по кратчайшему, но менее интересному пути. Мы решили исправить положение и вновь выехать на Road#1.
Навигатор стал прокладывать путь через самую, что ни на есть глухомань. Дорога сузилась, запетляла в направлении горного перевала, и мы оказались в дремучем хвойном лесу с высоченными деревьями. На поверку им оказался один из многочисленных природных парков штата Калифорнии.
Вокруг было так дико и пустынно, что превосходная асфальтированная дорога никак не вязалась с окружающей действительностью. Машины встречались крайне редко, стало чуть жутковато. Вокруг лес, горы и овраги, на дороге так узко, что припарковаться проблема, а вскоре показались олени. Мы жадно всматривались в дебри, чтобы увидеть мишку, но он так и не появился на глаза.
Такой «объезд» нам очень даже понравился.
Часа через два мы уже ехали по Сан-Франциско. Город чётко делится на районы: в одних всё «причёсано», тихо и спокойно, красивые дома и лужайки, полупустынные улицы. Ближе к центру огромное количество машин и людей. Последние - в большей мере странная публика, но о них чуть ниже.
Наша гостиница “Bel Air Hotel” расположена в центре СФ, недалеко от City Hall (Мэрии города) и популярной у туристов “Market Street” и ст. метро “Bowery”. Самое главное сейчас – найти парковку. Предложений оказалось достаточно. Как правило, это многоуровневые паркинги в цокольных этажах высотных домов. Цена везде одинакова – 30 долларов в сутки…
На некоторых парковках нужно отдавать ключи «валету» (valet), который отгонит машину в нужное место, причём ещё ключи заберёт. Нам этот вариант не понравился, и мы выбрали “Parking”, куда можно загнать машину самим, при этом ключи оставить при себе.
Нашим отелем управляла семья индусов, всё было чисто, правда, не так роскошно, как в «одноэтажной Америке». Мы оставили вещи и пошли гулять.
Нашему взору предстала сюрреалистическая картина. Сложилось чувство, что закрыли гигантскую психбольницу, а всех её обитателей выпустили в «свободное плавание». Бомжи и «чудаки», пьяницы и просто ненормальные люди заполонили центр Сан-Франциско. Здесь именно таким образом понимают свободу, если ты не проявляешь агрессию к окружающим, можешь делать, что хочешь.
Если честно, мне стало не по себе от увиденного. «Фрики» (странные люди) окружали нас со всех сторон, они были неопрятно одеты, говорили бессвязные вещи, в большей мере сами с собой, всюду пахло мочой. Видимо, СФ – центр притяжения подобной публики.
Чтобы как-то избавить себя от их присутствия, решили зайти в “Burger King” подкрепиться. Трудно поверить, но и там главной публикой оставались вышеперечисленные маргиналы. Куда мы попали?
Приняв трапезу в унылой обстановке, поспешили убраться в отель.
День 9-ый.
Его решили посвятить прогулкам по Сан-Франциско. Машину брать не стали из-за дороговизны парковок. Если в Нью-Йорке метро называется “Subway”, то в СФ его называют “BART” (Bay Area Rapid Transit Скоростной Транзит в Районе Залива). А вот трамваи и автобусы называют словом “METRO” или “MUNI” (сокращённо от слова «муниципальный»). Не зная об этом, мы пытались попасть в метро c  «российской точки зрения», но нас «почему-то» отправили к наземному трамваю. Ладно, попался пожилой одесский еврей, который живёт в СФ около 40-ка лет, он-то всё нам и объяснил.
До улицы Эмбаркадеро, где расположены популярные морские пирсы СФ можно дойти пешком минут за 20-30 по Market Street от станции метро Powell (недалеко от нашей гостиницы). «Обратно вернёмся на трамвае», - решили мы.
Большое количество известных брендовых магазинов вскружило нам голову. Мы купили себе несколько пар джинсов от “Old Navy” и “Levi Strauss”, футболки.
Сегодня 3 июля, это значит, что завтра в США будут праздновать День Независимости «Четвёртое июля». В СФ съехалось небывалое количество туристов. Ближе к пирсам бомжей стало меньше, но всё равно хватало.
Накануне в Уфе я посмотрел американский художественный фильм «Побег из Алькатраса» с Клинтом Иствудом в главной роли. Я мечтал отправиться на экскурсию к острову Алькатрас, чтобы посетить одноимённую когда-то действующую тюрьму для самых опасных преступников. Моё желание отбили две вещи: огромное количество желающих и относительно дорогая стоимость экскурсии – 30 долларов с человека.
Ограничились фотографированием острова и тюрьмы с берега, также осмотрели небольшую экспозицию под открытым небом. Она располагалась на пирсе, с которого отправлялись экскурсионные катера и рассказывала о тюрьме и её обитателях.
На одном из причалов мы увидели лежбище морских котиков, но, увы, их было всего три. Два из них мирно «загорали» на понтонах. Третьего мы заметили у рыбацкого катера, который, почуяв угощение, выпрашивал рыбу у туристов, только что вернувшихся с рыбалки. Очень симпатичное животное. Ещё больший трепет охватывает организм, когда всё это наблюдаешь не в зоопарке, не по телевизору, а в естественной среде.
Раздача корма закончилась, и «обидевшийся» котик затерялся в мутновато-зелёной воде порта Сан-Франциско.
Настала пора пообедать и нам, здешняя достопримечательность – суп в хлебе “Clam Chauder”. Его подают здесь во многих кафе на набережной Эмбаркадеро. Очень вкусный, слов нет, только «горшок» из хлеба оказался нереально большим по отношению к деликатесной жидкости (суп из морепродуктов), которая, к сожалению, быстро закончилась.
В Сан-Франциско есть самая кривая улица в мире под названием «Ломбард», точнее, небольшой её участок. Навигатор показывал, что она где-то рядом. От порта все улицы поднимаются круто в гору и далее образуют своеобразную «волну», они «идут» то вверх, то вниз. Нужно иметь хорошие ноги, чтобы преодолевать постоянные подъёмы и спуски.
Вот и самый кривой участок улицы Ломбард. Он поистине впечатляет. Лучше посмотреть это на фото. Машины на небольшой скорости двигаются сверху вниз крутыми зигзагами. Это место окружено роскошными особняками, и всё вместе просто утопает в буйной цветной растительности.
Толпы туристов здесь не иссякают, по крайней время в дневное время. По бокам есть проходы для пешеходов, с них получаются самые эффектные снимки этого участка улицы.
Мы очень устали, и пришла пора возвращаться в отель. Решили воспользоваться трамваем, но, увы, остались «с носом». Из-за огромного наплыва туристов, что-то не ладилось с движением общественного транспорта, на который в США я бы в любом случае, не советовал рассчитывать. Трамвая мы так и не дождались, а желающих уехать было явно больше, чем мог бы вместить салон.
Пришлось до отеля идти пешком. Ноги гудели, я даже стал прихрамывать. В одном из скверов мы просто легли на траву и долго отдыхали, благо, что газоны в США – образец для подражания, и  никому не возбраняется по ним ходить или лежать.
Уже на подходе к гостинице мы увидели следующую картину. На перекрёстке в стрингах и неглиже под зажигательную музыку танцевал молодой загорелый парень с вьющимися как у пуделя чёрными волосами. Нужно было признать, что шоу выполнялось на высоком артистическом уровне и привлекло массу прохожих. Думаю, в Москве или Уфе такое «чудо» либо побили либо немедленно арестовали за нарушение общественного порядка. Но это - Сан-Франциско, здесь «свобода». Вспомнился мне случай, когда в 80-ые годы 20-го века милиционер заставил меня сменить шорты на брюки в Крыму при температуре +30 градусов, когда я стоял в очереди на регистрацию в самолёт, мол, аморальный вид.
Итак, танцор явно был «в ударе», а зрители в восторге, некоторые даже присоединялись к его «похабному» шоу и совали деньги в трусы.
Вечером мы совершили ещё одну прогулку, кульминацией которой стала поездка на ретро-трамвае, который приводится в движение с помощью подземного кабеля. (В СФ два вида трамвая: классический и ретро, наиболее почитаемый туристами). Цена поездки 7 долларов с чел. туда и обратно. К нам подошёл молодой афроамериканец бандитской наружности и стал предлагать два билета в оба конца по 5 долларов за каждый. Он клялся, что всё по-честному, и, мол, «если мы не верим, можно пойти к вагоновожатому и спросить».
Я сказал, что вручу ему деньги, только после того, как кондуктор проверит билеты. Спекулянт очень нервничал и что-то бормотал на непонятном афроамериканском сленге, то и дело, вставляя слово “fuck”. Машинист вагона оказался очень недоволен тем, что мы купили билеты с рук у прощалыги. Однако проездной документ оказался в порядке, и он не мог отказать нам в поездке.
Негр долго возмущался тем, что мы ему не доверяем. В конце концов, все остались при своих интересах. Вагончик тронулся.
На таком мы ещё не ездили. Скрипит и звенит как погремушка. Экзотика.
В дневное время желающих прокатиться «пруд пруди», нам повезло, что было уже поздно и не так много туристов. Самые лучшие места, которые мы и заняли, находились, можно сказать, под открытым небом вне салона трамвая. Это были лавочки, с которых в момент остановки можно легко спрыгнуть в нужном тебе месте. Время в пути в одну сторону – минут 20. Затем нужно выйти, и если хочешь вернуться обратно, снова отстоять очередь.
При возможности стоит прокатиться в этом экзотическом трамвае по Сан-Франциско.
Сказать честно, мы уже сильно соскучились по «одноэтажной Америке», мегаполис давил на нас всякими неудобствами в плане передвижения и прочей суетой, хотелось быстрее вырваться на свободу провинциальных штатов.

День 10-ый.
Наш путь лежит на запад от побережья штата Калифорния. Цель – Национальный Парк Йосемити, один из старейших в США. Ехать чуть более 300 км, если не торопясь, почти весь день. Мы решили ехать не торопясь, чтобы насладиться провинциальной Калифорнией, и заночевать в городе Мерсед, почти на въезде в Йосемити.
Сегодня 4-ое июля – День независимости США от Великобритании. Местное население особенно вальяжно в этот день. Никто никуда не торопится, из «деревенских» супермаркетов выносятся огромные бумажные кульи с едой. Все: рабочие, фермеры, предприниматели и капиталисты сегодня будут жарить мясо на мангале во дворах своих домов и, наверняка, судачить о семейных мелочах, о работе и политике.
Наш навигатор, видимо, выбрал не самую короткую дорогу к Национальному Парку, поэтому мы продвигались к цели немного в обход. Это ещё не раз произойдёт в нашем путешествии, к этому нужно относиться по- философски.
По дороге в Мерсед нам попался старый заброшенный аэропорт, точнее стоянка для отживших военных самолётов. В частности, там экспонировался настоящий президентский самолёт 50-ых или 60-ых годов, можно было зайти внутрь, но за деньги, мы ограничились внешним осмотром.
Название маленьких городов американцы, как правило, пишут на бачке водонапорной башни. Мы забронировали популярный среди туристов «Motel 6» в г. Мерсед – чудесный милый отельчик с обалденным бассейном во внутреннем дворике. В бассейне было предусмотрено специальное устройство для спуска в воду обездвиженных инвалидов (сначала я даже не мог догадаться).
В кафе Denny’s мы заказали стейк на косточке в форме буквы “Т” (T-bone stake), купили светлое калифорнийское вино и тоже отметили «День Независимости США».
День 11-ый.
По пути к хребту Сьерра-Невада, где расположен Парк, встречаются знаменитые фруктовые сады Калифорнии (виноград, абрикосы, нектарины, апельсины, гранаты). Все плантации аккуратно огорожены проволочными заборами. Перебраться или найти лазейку при желании можно, правда, тут же вспоминалась 2-ая поправка к Конституции США: «Каждый гражданин имеет право на ношение огнестрельного оружия, и защищать свою жизнь и собственность». (Помниться на Кипре мы взяли грех на душу и нарезали полный пакет спелого винограда на горных плантациях, но там ведь не стреляют…)
Вскоре начались жёлтые полупустынные горы. Через некоторое время мы прибыли к въезду в Национальный Парк Йосемити. Цена вопроса: 30 долларов с машины.
После проезда будки рейнджеров дорога всё время вьётся вдоль долины реки Мерсед и весьма живописна. Горы становились выше и зеленее из-за большого количества хвойных деревьев.
На посещение Йосемити нами выделен всего лишь один световой день. Этого мало, но у нас плотный график путешествия.
При въезде рейнджер выдал нам подробную карту заповедника (он огромен). Мы взяли курс на объект “Glacier Point”, широко рекламируемый во всех путеводителях. По пути нам попался водопад «Фата невесты» (Bridal Veil Fall), правда, из-за положения солнца в тот момент, хорошо нам его удалось рассмотреть едва ли. С высокого утёса брызги развевались в виде вуали.
Едем дальше, набираем высоту. Вновь нас отвлекает указатель, приглашающий выйти из машины и совершить пешую прогулку к следующим достопримечательностям: 0,9 мили налево – Taft Point, 0,9 мили направо Sentinel Dome (Сторожевой Купол). Вспомнилось, что я где-то читал об этих местах, появился соблазн их посмотреть.
Идти в обе стороны - расточительно по времени, поэтому наудачу выбираем тропу налево к Taft Point, и мы не пожалели об этом. В конце получасового похода нас ожидала необыкновенная красота. Крутые склоны обрывались в сторону глубокой долины, на другой стороне которой возвышались помпезные горы. Обрывы коварно манили к себе экстремальными смотровыми площадками. Если кто осмеливался позировать на этом природном подиуме, получал в награду незабываемые снимки. Но это очень страшно. Мы были не самыми отчаянными туристами, поэтому фотографировались не так близко к обрыву, всё равно получилось эффектно.
Сама дорога к «Тафт Пойнту» вызывала немало восторга. Дремучий сказочный лес приглашал нас влиться в его сущность и раствориться в естестве природы. Кстати, многие так и делали. Но мы придерживались плана и понимали, что объять необъятное невозможно.
На прогулку к Sentinel Dome у нас уже не было ни сил, ни времени.
На машине достигаем “Glacier Point”. Оттуда открывается, пожалуй, самая живописная панорама Национального парка Йосемити. С этого места можно отправиться в многочисленные пешеходные прогулки, все тропы маркированы указателями, везде предупреждения о возможной встрече с дикими животными, в том числе с медведями и горными леопардами.
Много славных фото и визуальных впечатлений мы получили в Йосемити Парк, было такое чувство, что человек на фоне такой красоты несчастным быть не может.
Из парка мы выехали другой дорогой в направлении города Фресно, что южнее г. Мерсед. Ночлег в самом Национальном парке Йосемити возможен, но если это гостиница, то очень дорого. В качестве альтернативы – палатка. Но, во-первых, её нет, во-вторых, к ней нужны спальники, коврики, продукты, кастрюли и т. д., что очень хлопотно. Место для палатки в кемпинге стоит, примерно, 25 долларов. Ночевали в «Мотеле 6» города Фресно (Калифорния).
Продолжение следует…
 

Путешествие по США на автомобиле в июле 2015 г. или «Красота по-американски». Часть 1-ая.

Путешествие по США на автомобиле в июле 2015 г. или «Красота по-американски». Часть 1-ая.

“You were never created to live depressed, defeated, guilty, condemned, ashamed or unworthy you were created to be victorious…” Le Ann Page (мой друг из г. Денвер, Колорадо, США)
«Вы не были рождены для того, чтобы жить в несчастье, скорби, с чувством вины, обречённости, страха и стыда, вы были созданы для побед…»  Анна Пейдж (мой вольный перевод)

Садитесь  поудобней, думаю, будет интересно. 25-го июня 2015 года я и Наталья вылетели из аэропорта г. Уфы в направлении Москвы, чтобы потом пересесть на самолёт до Нью-Йорка. Летели мы Аэрофлотом. Рейс был ранний, не выспались.
Мы решили упаковать наши большие рюкзаки в плёнку, т. к. из-за ремней они иногда застревают на багажной ленте. Я пошёл снимать с карточки наличные, но банкомат от «Акбарса» приготовил мне сюрприз. Он проглотил карточку и стал долго «думать». Я забеспокоился, т. к. не было ни карты, ни денег. Через продолжительное время он «выплюнул» карту. Но денег так и не дал. Пришлось воспользоваться другим автоматом. Только не хватало того, чтобы расстаться с картой, набитой деньгами, за два часа до вылета.
           Аэрофлот в последнее время мне нравится. Хорошо кормят, рейсы не задерживают, форма у бортпроводников радует глаз. Места для полёта выбрали заблаговременно на сайте за 24 часа до отправления.
          Стыковочное время оказалось очень удобным. Через два часа после приземления в Москве, мы уже были на борту огромного аэробуса, летящего в Нью-Йорк. Единственным недостатком международной зоны «дьюти-фри» в Шереметьево - это очереди в туалет, особенно женский.
Впереди 10 часов полета. Конечно, это не самое приятное время в путешествии, но пережить можно, если иметь в виду тот факт, что огромная махина в несколько сотен тонн перемещает тебя на другую сторону Земного шара. Летели над Финляндией, Швецией, островом Гренландия и Канадой.
В аэропорту  Нью-Йорка (имени Кеннеди “JFK”) приземлились в 14-00 по местному времени. Разница с Уфой – 9 часов (т. е. в Уфе было уже 23-00). Мы заранее забронировали жилье в южной части Манхэттена, там, где много небоскребов. Выбрали самый дешевый в тех местах отель Bowery Grand Hotel (бронировали на booking.com за пару недель в России) за 90 долларов в сутки в китайском квартале.
          От аэропорта до ближайшей станции метро ходит Air Train, он движется по монорельсу и эстакаде, минующий все наземные препятствия.  Ехать минут 20, оплата 5 долларов с чел. на выходе. Сделать это можно только с помощью карточки MetroCard, которую нужно купить в автомате с помощью кредитной либо дебетовой карты или наличных. Кстати, наши дебетовые карты в США все терминалы воспринимали исключительно как кредитные. Если при вопросе на дисплее возникал вопрос: кредит или дебит, при нажатии “debit”, получали отказ, “credit” – одобрено.
Итак, автомат. Непростая штука, Пока разберешься, как следует, вспотеешь несколько раз. Служащая-негритянка вызвалась нам помочь, она «забросила» несколько десятков долларов нам на Метро Кард, заявив, что карточка действительна для всего наземного и подземного транспорта в Нью-Йорке, за исключением такси.
          Следующая дилемма – карта одна, а нас двое. Я спросил: «Что, можно двоим проходить по одной карте?» «Да», - сказала она. Мы поняли это несколько по-своему. Я «прокатил» карту через «слот», появилась надпись «go». Я пошел и позвал за собой Наталью, нам ведь сказали, что можно идти по одной карте вдвоём. Мы быстро, насколько это возможно с 4-мя рюкзаками (два больших и два маленьких) протиснулись через турникет, в то время как система сняла с нас стоимость только за одного человека - 5 долларов. Потом я увидел, что это надо делать по очереди: я прокатываю карту, пропускаю Наталью, затем ещё раз прокатываю, иду сам.
Таким образом, мы сэкономили деньги, а национальной экономике США нанесли ущерб в 5 долларов, правда, без «задней мысли». Несмотря на большое количество контролирующих клерков, задерживать нас никто не стал. Air Train собирает пассажиров со всех терминалов JFK и везёт на конечную станция Jamaica (оттуда уже по всему Нью-Йорку на метро (subway).
          К “subway” на стеклянном лифте нужно спуститься три этажа вниз к станции метро со сложным названием Sutphin Blvd Archer Ave JFK Airport. Нам нужна линия “J”. Мы долго ждали поезд, но он не приходил, в то время как поезда с буквой “E” шли один за другим. Я посмотрел карту метро и понял, что до искомого нам «Китайского квартала» можно добраться и по ветке “E”.
 Ехали около часа. Внутри самого Subway душно, однако все вагоны поезда хорошо кондиционированы. Публика разношерстная – большое количество темнокожих, смуглых и людей с раскосыми глазами. Это Нью-Йорк, здесь все смешалось в одну кучу.
Вышли на станции “Canal St”. Ещё дома я закачал на Айпад навигационную программу от Sygic (карты по Северной Америке за 1100 руб.) из  Apple Store. Разобрались с местоположением и двинулись в направлении нашей гостиницы Bowery Grand Hotel. До неё минут 15 пешком. Отель располагался в 7-ми этажном доме (без лифта, строение начала 20-го века) с типичными для таких домов пожарными лестницами снаружи. Как мы узнали, раньше в этих зданиях располагались небольшие фабрики (например, ткацкие). В Чайна Таун, где мы поселились, само собой управляли китайцы. Нам выдали ключи от крошечной комнаты, в которую с трудом помещалась кровать, правда, уровня “king size bed” (королевского размера). Душ и туалет - общие на блок в коридоре. Зато мы поселились чуть ли не в центре Манхеттена (рядом с Бруклинским мостом), заплатив при этом минимальную цену для этого района.
Об идеальной чистоте в квартале говорить не приходиться (это вам не Сингапур), хотя в самом отеле всё относительно чисто. Стены между номерами тонкие, иногда слышно соседей, но в целом жить можно.
Был уже вечер, слегка прогулялись по округе, накупили вкусной китайской еды (пластиковые карты берут без большой охоты, а если сумма покупки менее 10 долларов, так и вообще отказываются) и отправились в номер «пировать». Так закончился 1-ый день поездки.
День 2-ой. Рано утром мы вышли из отеля и направились в гостиницу по соседству. 2-ая ночь была забронирована в World Hotel (Bowery был распродан). Заселение после двух дня, поэтому мы оставили тяжёлые рюкзаки на рисепшен и налегке пешком отправились в сторону Times Square (сердце Манхэттена и Нью-Йорка). С каждым шагом становилось всё интересней и интересней, наконец, Манхэттен предстал перед нами в своём ярком обличии: «Небоскрёбы, небоскрёбы, а я маленький такой…». Роскошная 5-ая Авеню, Бродвей, знаменитая уличная развилка у дома - «утюга» (Flatiron Building, 1902 г.), тучи туристов, рекламы, магазинов и людей. Понравилась вывеска азиатского ресторана BBQ House “Guy Caku” (Жуй Каку).
Местечко “Times Square” сверкает неоновыми огнями даже в дневное время. Здесь у нас была запланирована встреча с моим одноклассником Рустэмом и его женой Леной. Они тоже путешествовали по США. Решили купить билеты на экскурсионный двухэтажный автобус с отрытым верхом по типу “hop on, hop off” (заходи-выходи на любой остановке). Цена кусалась: около 30 долларов с человека. Я бы не сказал, что мне поездка понравилась. Солнце «жарило» сверху беспощадно, автобус двигался медленно, и скоро сидеть в нём стало скучно, пешком идти интересней, а перебираться с места на место лучше на метро. Гид, кстати, оказался русскоговорящим (кажется, из Украины). Работал он так, что мне было стыдно за его работу, лучше бы он молчал. Слышно почти не было, бурчал что-то себе под нос.
Часа через полтора мы вышли у пристани, от которой направлялись лодки и паромы в направлении Статуи Свободы. За поездку на остров Свободы берут 25 долларов, так дело не пойдёт – деньги уходят, как вода. Мы узнали, что мимо статуи постоянно курсирует паром, он был бесплатным (очень редкое явление для США). Мы выбрали безденежный вариант. Народу много, но и паром вместительный. Перед отправлением подкрепились пиццей, и я в который раз убедился, что не моя это еда.
Корабль шёл мимо острова Свободы и одноимённой статуи. Остановка и высадка на остров не предполагалась, для этих случаев были платные катера. Конечный пункт парома - Стейтен Айленд.
Всю дорогу наш паром сопровождал катер береговой охраны США. Пехотинец на носу в грозной позе стоял у крупнокалиберного пулемёта с широко раздвинутыми ногами, его руки постоянно находились на рукоятке орудия.
На острове Стейтен мы пересели на паром в обратную сторону и вернулись в Манхеттен. Пешком отправились на место трагедии 11-го сентября 2001 года. По пути остановились у статуи огромного быка (символизирует «агрессивный финансовый оптимизм и процветание»), где сотни туристов пытались сфотографироваться на его фоне, а особенно рядом с его причиндалами.
На месте двух высоток Всемирного Торгового Центра, пострадавших от теракта, теперь сооружены два огромных бассейна из чёрного камня. Внутрь по стенам стекает вода, символизирующая человеческие слёзы. Впечатляющее зрелище.
Сегодня пятница, Рустэм сказал, что в Музее Современного Искусства День Открытых дверей, т. е. вход бесплатный. Если честно, я ожидал нечто большее, наверное, потому, что больше склонен к реализму. Пабло Пикассо и ему подобные авангардисты не для моего ума. Музей, буквально, ломился от посетителей.
На сегодня впечатлений достаточно, мы с Натальей уезжаем к себе в «Китай-город», чтобы отдохнуть и переварить массу впечатлений.
3-ий день путешествия.
С утра по навигатору отправляемся пешком на знаменитый Бруклинский мост, он у нас под боком. На улице свежо и, видимо, к дождю. По мосту можно ходить пешком, ехать на велосипеде и само собой на транспортном средстве. Мост построен в 1883 году. К примеру, Оренбургский мост в г. Уфе через р. Белая  удалось построить только к середине 20-го века (до этого были попытки, но в половодье его смывало).
Бруклинский мост грандиозен по масштабам и соединяет остров Манхэттен с западной частью острова Лонг-Айленд (район Бруклин). С моста открываются замечательные виды на небоскрёбы Манхеттена и на реку Ист-Ривер (а точнее пролив). Здесь всегда большое количество туристов. Мы дошли до половины моста и вернулись назад. На обратном пути вновь встретились с Рустэмом и Леной и вместе продолжили прогулки по Манхэттену. Рустэм взахлёб рассказывал о том, что вчера во время посиделок в ресторане случайно вместо 20-ти долларов на чай отдал официанту 100, за что получил отменную головомойку  от супруги.
Чтобы иметь хорошую мобильную связь по телефону и интернету, направились в офис компании “АТ and Т”, чтобы купить сим-карты. Связь дорогая: месяц без лимитных разговоров по США обошёлся нам в 30 долларов (в Россию не звонили), интернет 4G LTE для IPad обошёлся нам также в 30 долларов. Нескольких гигабайт хватило на всё время пребывания в США. Очень важная ремарка: внутри США не роуминга, это приятно.
Далее по плану «Рокфеллер Плаза», а точнее крыша небоскрёба, откуда открывается шикарный вид сверху на Манхэттен. Так называемый “Top on the Rock” находится недалеко от Times Square. Вход - 30 долларов с человека. Здесь мы окончательно поняли, что по дешёвке в США ничего не получится, за красоту и комфорт здесь просят адекватную и немалую цену.
Поднимаемся на скоростном лифте. Крыша лифтовой кабинки прозрачна, светящиеся голубые огоньки с большой скоростью пролетают мимо нас, создавая иллюзию звёздного неба. Всё, «гады», продумали.
Предлагают сфотографироваться якобы на «карнизе» небоскрёба (за это ещё 25 долл. c человека), типа вы сидите на крыше, свесив ноги. При этом на фото создаётся эффект реальности. Отказались.
Несмотря на пасмурную погоду в Нью-Йорке вид с крыши открылся незабываемый, не жалко потраченных денег. Если когда-либо окажетесь там, забирайтесь на самый последний уровень, там нет защиты из оргстекла и можно сделать хорошие снимки. Хотя и на нижнем уровне между оконными секциями есть ниши для объектива фотоаппарата.
Хотели покататься на велосипедах по Центральному парку, но не судьба, начался холодный дождь, было решено разъезжаться по «домам».
День 4-ый.
Мы перелетаем в Лос-Анджелес (Рустэм с Леной ещё остаются в Нью-Йорке, затем летят в Сиэтл, штат Вашингтон). Компания American Airlines запросила за перелёт по 11 тысяч руб. с человека, билеты забронировали в Уфе через сайт “One Two Trip”. Аэропорт вылета нам уже знаком – это “JFK”. Регистрироваться на рейс нужно самостоятельно с помощью компьютерного терминала. Если в Аэрофлоте перевозка багажа (менее 20 кг на человека) бесплатна, то в “АА” за каждую единицу, сдаваемую в багаж, нужно платить 25 долларов, что нам пришлось и сделать.
Проверка на безопасность здесь самая тщательная, правда, всё проходит корректно и быстро. У некоторых пассажиров (мне тоже «повезло») берут мазок пальцев на предмет вероятности соприкосновения со взрывчатыми веществами. На борту бесплатно предлагают только сок, газировку и воду, всё остальное за дополнительную плату.
Полёт длился 5 часов, разница во времени между NY и LA 3 часа. С Уфой мы теперь расходились во времени на 12 часов.
В Лос-Анджелесе тепло и солнечно. Наступило время важной процедуры – аренда автомобиля, на котором нам предстоит передвигаться в течение двух недель. Ещё в Уфе мы забронировали автомобиль класса «Форд Фокус» через сайт компании rentalcars.com. Две недели проката стоили нам 20 тысяч рублей, в эту сумму была включена страховка по типу нашего КАСКО, однако проколы колёс, разрядка аккумулятора, потеря ключей и случайный удар чего-либо весомого о стекло уже за наш счёт. Мы выбрали прокатную контору “Alamo” – одна из крупнейших в США.
Из аэропорта до офиса Аламо ходит бесплатный шаттл (ехать примерно 10 минут на автобусе). К стойкам для оформления договоров выстроилась небольшая очередь. Девушка-клерк сразу же предложила нам поменять класс автомобиля на более высокий “SUV” (внедорожник), мотивировав это тем, что мы намерены ездить по горным дорогам и покрывать большие расстояния. Правда, за это удовольствие нужно доплатить 350 долларов. В глубине души я ещё дома продумывал этот вариант, но жалел денег. Соблазн от представителя Аламо был велик, и мы согласились. Всё-таки жить на колёсах в течение полумесяца, да ещё в США, хотелось на роскошной машине. Документы подписаны, идём выбирать «коня».
Сначала глаз упал на «Шевроле», но он показался настолько громоздким, что у меня слегка затряслись поджилки. Для такой махины ведь нужен опыт маневрирования.
Если честно, глаза разбегались – был выбор примерно из 10 машин разных «брэндов». Сел в «Ниссан», затем прельстился «Доджем». Метался, словно осёл между двух копён сена. Лишь с четвёртой попытки нашёл то, что мне было особенно по душе – новенький (2015г.), белый, словно снег, “TOYOTA RAV4”. Сомнений не оставалось – это наша машина.
Бак был залит доверху, и мы поехали. На выезде после сверки документов тётка раньше времени закрыла за нами пластиковый шлагбаум, который ударил по рейлингам. «Хорошее начало», - сказал я. На крыше было установлено крепление для багажника, на него и пришёлся лёгкий удар, повреждений машина не получила. Одним словом, бестолковых работников хватает везде.
В Лос-Анджелесе мы выбрали мотель в трёх км от аэропорта. Навигатор сообразил, что к чему и легко вывел нас к намеченной цели. “Travelodge Motel at LAX” покорил нас сразу: уютный, чистый, с большим бассейном, но самое главное – в нашем распоряжении оказался огромный, по всем американским отельным стандартам, номер. Несмотря на заявленные три звезды отель с лёгкостью можно было назвать пятизвёздочным. Эйфория от шикарной машины, солнечной Калифорнии и прекрасного дома переполняла наши тела. Всё складывалось хорошо.
День 5-ый.
Его мы решили провести в Лос-Анджелесе. Садимся в машину и едем смотреть набережную океана в районе Venice Beach. Это недалеко. 1-ая проблема – где запарковать машину? (В отеле парковка 4 долл. за ночь). Место мы нашли легко, а вот какова система оплаты? Вместе с другими туристами из Западной Европы и c помощью местных жителей кое-как разобрались. Два часа парковки стоят 2 доллара, на три часа и более оставлять нельзя (меньше можно). Если необходимо продлить парковку, нужно прийти, отъехать, заехать и вновь оплатить время стоянки. Способ оплаты - банковской карточкой либо монетами, купюры не принимаются, в компьютер нужно ввести номер парковочного места.
Ладно, у нас два часа времени, пошли на прогулку. Нежданно-негаданно попадаем на съёмку какого-то фильма. Всё по настоящему: актёры, осветительные приборы, режиссёр, массовка, охрана и т. п. Вокруг собралось много зевак и мы в том числе. Я обратил внимание, что в окрестностях съёмки были выставлены столбики с табличками примерно следующего содержания: «Внимание, идут съёмки, в случае попадания в кадр и вашего несогласия на появление в фильме, студия снимает с себя все финансовые и юридические обязанности».
Пляж «Венеция» – это огромная набережная с большим количеством отдыхающих и тех, кто их обслуживает. Многие американцы помешаны на спорте: повсюду бегуны, велосипедисты, культуристы, серфингисты и т. п. Купаться времени нет.
Далее по плану набережная пригорода Лос-Анджелеса «Санта Моника». Аналогичная платная парковка, и мы отправляемся на прогулку. Здесь оказалось более оживлённо и любопытно. Спортивные аттракционы на любой вкус. Всё пестрит красками и движением.
Большой пирс, врезающийся в океан, разместил на своей площадке множество магазинов, кафе и парк развлечений для детей. Отсюда открывался хороший вид на набережную. Муравейник из людей, одетых, кто во что горазд, развлекал глаз. Океан в районе ЛА прохладный, большинство купальщиков – это сёрфингисты, одетые в гидрокостюмы. Их цель - поймать волну, вскочить на доску и скользить по гребню до тех пор, пока не потеряешь равновесие.
Наша следующая цель – элитный пригород Лос-Анджелеса в районе известных холмов, на которых красуются крупные буквы “HOLLYWOOD”. У нас  собой были координаты этого места, но навигатор Sygic на Айпаде отказывался их воспринимать, либо мы что-то делали не так. Другой навигатор Prestigio (автомобильный, привезённый из России) с координатами разобрался и повёл нас к цели.
Дорога запетляла и стала круто уводить в гору, вокруг одноэтажная Америка, утопающая в роскоши и цветниках. Виллы с бассейнами, словно игрушки или декорации для фильма.
Изрядно поплутав, приехали к цели. Здесь в отличие от побережья очень жарко, везде выставлены предупреждения о высокой степени пожароопасности.
Желающих посмотреть легендарную надпись немало, все на машинах, общественный транспорт сюда не ходит.
Интересна система проезда перекрёстков в США. «Уступают все», – гласит табличка с каждой стороны въезда на перекрёсток равнозначных дорог. Фактически, это означает следующее: кто первым остановился на стоп-линии, тот первым и продолжает движение в нужную ему сторону. Правила «помеха слева» или «помеха справа», как принято у нас в России, не существует. Если два транспортных средства пришли к стоп-линии одновременно, что бывает крайне редко, сами уже решаете, кто уступает.
Под вечер решили погулять по Аллее Славы на Голливудском Бульваре, однако за парковочное место с нас хотели взять 30 долларов. Это уже наглость, решили мы и поехали к себе в отель.
Вторая ночь в “Travelodge at LAX Motel” обошлась нам значительно дороже. Отели оставляют за собой право менять цены в любой момент в зависимости от спроса. Нам настолько полюбился «Травелодж» (дословно «домик для путешественника»), что мы не стали искать более дешёвый отель и выложили за ночь 140 долларов (это было, пожалуй, самое дорогое жильё за всё время нашего пребывания в США). Хочу сказать тому, кто не знает: все цены в магазинах, отелях и за любую услугу в стране выставляются без учёта правительственного налога, может быть прибавлен ещё какой-нибудь налог штата. Конечную стоимость товара или услуги можно вычислить только при расчёте.
В Лос-Анджелесе питались мы в основном в Denny’s Traditional American Diner. Если берёшь на вынос, платить 15% чаевых не нужно. Мы в основном так и делали. Denny’s – очень приличная и весьма распространённая сеть питания в юго-западных штатах США. Там отличное обслуживание, большой ассортимент, но очень дорого по российским меркам. Большая порция картофельного пюре и тушёной говядины – 12 долларов, салат из свежих овощей с кусочками мраморной говядины, приготовленной на гриле – 10 долларов, куриная лапша, слегка отдающая картоном, на мой вкус – 6 долларов (за такие деньги в Уфе в кафе «Пышка» можно купить 8 тарелок превосходного супа с мясом). И это без учёта налогов и чаевых. Мы почти всегда делили блюда на двоих, так, например, две тарелки супа, одна тарелка салата и одна тарелка картофеля с мясом, с налогами и «чаевыми» стоили нам 33 доллара.
6-ой день.
Прощаемся с Лос-Анджелесом и выезжаем на дорогу №1, которая ведёт вдоль побережья Тихого океана к г. Сан-Франциско (штат Калифорния).
Сказать, что дорога красива, не сказать ничего. Виды с неё открывались божественные.
Продолжение следует…

 

Тайланд: острова Пхукет, Пхи-Пхи, Джеймса Бонда, Симиланы и другие в декабре 2014 г.


  • Тайланд: острова Пхукет, Пхи-Пхи, Джеймса Бонда, Симиланы и другие в декабре 2014 г.


Туристический пакет на 11 дней был куплен в Уфе в фирме «Альфа-Тур» на ул. Пушкина за 60 тысяч рублей на двоих и 10 дней до вылета. Отель выбрали в городе Патонг на острове Пхукет (Тайланд). Его название “Hotel 88” (на Nanai Road, 3 звезды, только завтраки). До моря 15 минут пешком, гостиница расположена на 4-ой линии или на четвертой улице параллельно морю.
Рейс выполнялся авиакомпанией «Трансаэро», модель самолета «Боинг 767-200». Время в полете почти 9 часов, вылетали ночью, очень хотелось спать. В воздухе два раза покормили, было весьма вкусно. Большую часть пути провели в дреме.
«Трансаэро» допускал онлайн регистрацию за 30 часов до вылета. Я открыл страничку авиакомпании за 29 часов, увы, все хорошие места у окошка были уже зарезервированы, пришлось довольствоваться сиденьями в середине салона. Но в этом был и «плюс», из трех центровых кресел одно оказалось незанятым, по очереди можно было поспать в положении лежа, правда, поджав ноги и уложив голову на колени спутника.
Заход на посадку проходил над морем, взлетно-посадочная полоса начиналась в 5-ти метрах от кромки воды.
Мягкая посадка, и мы на о. Пхукет в Тайланде.
При вылете из Уфы термометр показывал минус 22 градуса, на момент приземления в 14-00 по тайландскому времени на острове было +33. Фантастика!
На борту самолета я находился в обычном трико Ишимбайской трикотажной фабрики, джинсы я снял (для комфорта). В таком «прикиде» я был один среди пассажиров, все остальные «парились» в штанах.
В этих же трико со слегка оттопыренными коленками я ступил на землю Пхукета, как типичный «совок» родом из Советского Союза. Переодеться в шорты, не было времени. Я чувствовал, будто попал в ирреальный мир – на улице стояла нестерпимая жара, и это декабрь месяц.
На этот раз наш туроператор – «Библио-Глобус». Рассадили по автобусам, повезли по отелям. От аэропорта до г. Патонг час тридцать пути, но это из-за многочисленных пробок на острове.
Отель «88» оказался вполне приличным заведением, номер безупречно чист, отличный кондиционер и санузел. Рядом с «рисепшен» бесплатный сейф с индивидуальным ключом. Но недостатки все же имелись: некоторые каналы кабельного ТВ вещали с рябью, при вселении требовался депозит (залог) в 500 бат или 15 долларов (возвращается при выселении).
В этот первый день мы далеко не ходили. Настолько устали с дороги, что сил хватило лишь на прогулку по окрестностям. До моря не дошли.
Город Патонг кишит отелями, кафе, массажными салонами, а в вечернее время проститутками обеих полов, торговыми лавками, туристическими агентствами и, само собой, туристами со всего мира. Пальму первенства среди последних держат россияне, китайцы и корейцы…
Тротуаров почти нет, а те, что есть, как правило, заставлены мотобайками или торговыми стойками. Как и во Вьетнаме, передвигаться нужно с большой осторожностью (на Пхукете все же легче). Еще одно неудобное обстоятельство для российских туристов – в Тайланде левостороннее движение.
Ужинать решили у себя в номере на небольшом балконе третьего этажа, выходившем на слегка шумную, но колоритную улицу. Недалеко от  нашего отеля находился вечерний рынок под открытым небом и большой крытый продуктовый базар. Там в плане еды можно было купить все, о чем мечтает душа туриста, а точнее желудок из холодной страны Россия. Все виды мяса и морепродуктов в сыром и готовом виде (преимущественно барбекю), фруктов и овощей. На каждом шагу лотки и тележки с продавцами тайского супа и лапши (так называемые макашники). Для любителей изысканного дорогого питания рядом находился гигантский торговый центр “Jungle Ceylon”, там бутики, рестораны и продуктовый супермаркет на подобие «Ашан».
Набрали всего помаленьку и устроили себе пикник в номере.

Второй день был посвящен пляжному отдыху и прогулкам по Патонгу. Море и пляж чистые, особенно та часть, что находиться справа от главного входа и спасательной вышки (без спасателей), если стоять лицом к морю. Вода теплая, слегка зеленоватого цвета. С недавних пор правительство запретило выставлять лежаки и зонтики на песке, якобы по двум причинам. Во-первых, они портят естественный вид природного ландшафта, вторая причина связана с укрытием доходов предпринимателями.
Зато теперь отдыхающим не нужно ежедневно выкладывать немалую сумму денег за тень и лежак. Песочек мягкий и чистый, можно полежать на полотенце. Пальм и других деревьев, чтобы защититься от палящего солнца, на пляже хватает всем. Любителям проводить на пляже долгое время и пребывать в комфорте не повезло, мы, к счастью, не из таких.
20 минут пробежки по песку вдоль пляжа было достаточно моему лицу, спине и шее, чтобы подгореть до дискомфортного состояния. Но мы были подготовлены, имея в запасе Пантенол и алоэ вера.
На середину дня была назначена встреча с представителем компании Библио-Глобус. Это традиционная процедура, во время которой туристов оповещают об особенностях местного отдыха, агент отвечает на вопросы и информирует о возможных экскурсиях.
Мы отлично знали, что у туроператоров, обслуживающих туристов из России, цены непомерно завышены. Они рассчитаны на новичков, которые «ни бум-бум» по-английски и поначалу пребывают с «выпученными» от растерянности глазами. Поэтому мы решаем сотрудничать с местными тайскими туристическими агентствами.
Здешняя валюта – бат. Во время первого нашего визита в Тайланд в июле 2010 года один бат, примерно, равнялся одному рублю. Четыре года спустя ситуация изменилась, тайская валюта значительно окрепла по отношению к рублю, во время нашей поездки в декабре 2014-го бат стоил один рубль 50 копеек.
В нашу путевку включена бесплатная экскурсия по острову Пхукет. В нее входило: посещение фабрики по обработке драгоценных камней, крокодиловая ферма и шоу с крокодилами, шоу со змеями и посещение фабрики по производству натурального латекса из сока гевеи.
Этой экскурсии был посвящен третий день пребывания на Пхукете.
В Тайланде активно добывают сапфир и другие камни для ювелирного дела. В Центре драгоценных камней нас посадили в вагончики мини поезда, который повез нас по экспозиционным залам, где демонстрировался процесс добычи и обработки. Затем мастерская по огранке, и само собой, огромной величины торговый зал со всевозможными ювелирными изделиями.
Следующий пункт назначения – крокодиловая ферма. Первый раз мы увидели ее близ города Паттайя в 2010 году. То было неизгладимое впечатление. Здесь все скромнее - крокодилов не так много, да и размером они не впечатляли. Единственное, на что нельзя смотреть без содрогания и уважения к дрессировщикам, это моменты, когда те засовывали в пасть хищнику то руку, то голову.
Шоу закончено, добро пожаловать в магазин изделий из крокодиловой кожи. Кошельки, косметички, ремни, обувь, куртки и т. п. были представлены в широком ассортименте. Цены доступные разве что на изделия небольших размеров, особенно пользовались спросом ремни и кошельки. Я для себя решил встать на сторону защитников диких животных. Если честно, был соблазн купить бумажник, но  я уговорил себя, что поощрять убийство животных плохо.
Далее большой центр по продаже изделий из натурального латекса (само производство, увы, не показали, разве что на картинках). Длинная лекция о процессе производства и целебных свойствах сока гевеи. Затем всем дали возможность полежать на матрасах и подушках, сделанных из природного материала. Во время расслабления каждому, между прочим, вручили буклет с ценами на тайландское «белое золото». Подушка оценивалась в 4500 бат (140 долларов)!
В нашей группе из примерно 40-ка человек, нашлась лишь одна пара, которая решилась на покупку, да и то под самый занавес, когда цену с перепугу сбросили аж в два раза.
В завершении тура посещение Центра по производству продуктов из змеиной желчи, яда и кожи. Здесь же шоу со змеями.
На сцену вышел очень живой и худосочный таец, который по очереди стал доставать из ящика ту или иную ядовитую змею и проделывать с ней всяческие трюки. Затем каждый желающий мог потрогать змею (неядовитую) и сфотографироваться с ней, обернув рептилию вокруг шеи.
Далее рассказы о том, как полезны препараты из змеиной желчи и яда. Приглашение на распродажу.

Следующий день (четвертый по счету) – пляжный отдых. В ближайшей от нашей гостинице лавке по продаже туров за 400 бат с человека (12 долл.) мы купили «трансфер» до острова Пхи-Пхи Дон. Другими словами мы приобрели комплексные билеты (автобус, паром) от крыльца отеля «88» до пирса о. П П Д (Пхи-Пхи-Дон). Решили ехать туда без тура, пожить там 2-3 дня и также самостоятельно вернуться.
Минибас (микроавтобус) приехал вовремя. От Патонга до пристани Rassada на о. Пхукет ехали около часа. Пхукет – густонаселенный остров, при том здесь есть живописные горы и джунгли, среди которых проложены серпантины дорог.
Паром большой, пассажиров много, но места хватает всем. Мы предпочли верхнюю палубу под открытым небом, погода облачная, солнце сегодня незлое, но я все равно прикрыл плечи и шею.
Скоро на горизонте показались два острова: Пхи-Пхи Дон и Пхи-Пхи Лех. На последнем оставаться с ночевкой не разрешается, всех туристов для временного проживания привозят на ППД. Но наш большой катер взял курс именно на Пхи-Пхи Лех (ППЛ).
Приблизившись, я предположительно понял, почему так было сделано. Остров ППЛ – это одно из природных Чудес Света. Среди гигантских утесов острова «спрятались» несколько бухт с дикими пляжами, омываемые кристально чистой водой цвета бирюзы. Именно в одной из них, а именно в бухте Майя Бей снимали фильм Д. Бойла «Пляж» с Леонардо ди Каприо в главной роли.
Наш корабль обошел весь остров, видимо, для того, чтобы подзадорить туристов на обязательное его посещение. Красоты очаровывали всех, кто вышел на палубу, фотоаппараты не выпускались из рук.
Тысячи туристов со всего мира ежедневно прибывают на ППД, чтобы прожить здесь несколько дней и обязательно посетить Майя Бей на ППЛ.
Мы высадились на главной пристани острова ППД - Тонсай (это же название носит поселок) и направились искать отель Ma-Ney (Мани), номер в котором мы забронировали за 1200 бат в сутки (37.5 долл.) на сайте booking.com.
Оказывается, нас встречали на пирсе с табличкой названия отеля. Но мы почему-то подумали, что это банальные зазывалы.
Улицы поселка Тонсай узкие и даже похожи на лабиринт. Нам пришлось спрашивать три или четыре раза, прежде чем мы нашли нужное нам направление.
Специально выбрали отель в относительном отдалении от цивилизации, чтобы не слушать до утра шум ресторанов и дискотек. Нам даже пришлось слегка забираться на гору.
Отель «Мани» состоял из нескольких деревянных домиков на разной высоте относительно холма. Говорят, по утрам сюда нередко наведываются макаки в поисках остатков еды.
Номер вполне приличный, однако, вид с нашей веранды оставлял желать лучшего. Рядом находилась территория, весьма загаженная бытовым мусором. По этой причине мы решили остаться здесь только на одну ночь. Заглянули в соседний отель, он сразу же приглянулся нам своей ухоженностью и обособленностью. И цена там оказалась на 200 бат дешевле. Вторую ночь забронировали там (Bamboo Hotel).
По соседству с нашим номером с одной стороны проживала пара из России с другой из Израиля. Мы тут же познакомились. Соотечественники немало поведали нам, что есть интересного на острове Пхи-Пхи Дон.
Сразу после беседы мы отправились на обследование острова, следуя рекомендациям русскоязычных соседей. Сначала решили посетить смотровую площадку, с которой открывается открыточный вид на остров ППД. От нашего Ma Ney Resort это совсем недалеко, везде указатели. По острову в основном передвигаются пешком, в некоторых местах можно ездить велосипедистам и скутеристам, автомобилей нет.
Все утопает в зелени, чем выше мы поднимались, тем живописней виды. Небольшие отели разбросаны по всей горе. Там очень уютно, но далековато от пляжей. С вершины смотровой площадки открывается изумительный вид на центральную часть острова Пхи-Пхи Дон. За ним виден заповедный и таинственный остров Пхи-Пхи Лех.
Рядом с View Point (обзорная площадка) много цветов и мест для любования пейзажем. Отсюда можно увидеть рассвет и закат, когда солнце соответственно либо «поднимается» из моря либо «садиться» в него. Весь романтизм заканчивался возле фотографии, на которой запечатлён остров сразу после прохождения известного цунами 10 лет назад в декабре 2014 года. Фото сделано счастливцем, оказавшимся на тот момент на смотровой площадке.
Далее прогулка по джунглям, тропе, ведущей к заливу и пляжу Loh Ba Kao Bay and Beach. Недавно прошел дождь, в густом лесу было сыро и мрачно. Ото всюду доносились «звуки джунглей». Скоро тропа пошла вниз, видимо, к пляжу. Но последний никак не хотел показываться. Из-за скользких камней и больших корней деревьев спуск был нелегким, да и комары давали о себе знать.
Примерно после 40-ка минут пути мы достигли цели и оказались на Ба Као Бич. Здесь очень мало туристов, т.к. пляж отдален от тусовочной жизни, для любителей уединения имеется отель.
Был отлив, без специальной обуви идти в море не очень удобно из-за камней и омертвевших кораллов. Но мы все равно с удовольствием искупались. Настала пора думать о возвращении в селение Тон Сай.
Тут же на пляже мы познакомились с туристами из Литвы, Израиля и Польши, здесь оказалась пара соотечественников. Они также прибыли сюда через джунгли, были объедены комарами и утомились дорогой.
Вскладчину решили нанять «длиннохвостую» лодку, чтобы морем добраться до бухты Тон Сай. Однако на тот момент на пляже была всего одна лодка, конкурентов у лодочника не было, и тот стал заламывать немыслимую цену. Особенно была возмущена израильтянка, он знала реальную таксу и пыталась вразумить корыстного моториста. Но тот стоял на своем, крепко ухватившись за момент.
Я уже хотел предложить Наталье идти обратно по джунглям тем же путем, как еврейка объявила, что лодочник согласен немного скинуть: по 150 бат с каждого (нас 10 человек). За 1500 бат (47 долларов) любой водитель “long-tail boat” на острове будет катать вас 4 часа в любом направлении. Этот гад взял с нас ту же сумму за примерно 30-40 минут езды. Жаль, что смалодушничали, правда, если бы мы отказались от поездки, компания могла бы «рассыпаться», и всем пришлось возвращаться через джунгли.
В этот день мы больше никуда далеко не ходили. Бродили по ближайшему от отеля пляжу, покупали всякие «вкусняшки». Из-за отлива купаться было проблематично. Само собой устроили себе романтический пикник прямо на песке у моря.

2-ой день пребывания на острове Пхи-Пхи Дон и, фактически, «экватор» нашей зимней поездки в Тайланд.
Мы переехали в соседний отель под названием Bamboo Resort PPD. Кажется, мы были единственные его обитатели. Отель ожидал массовый заезд туристов из Бангкока на следующий день после нашего отъезда.
Решили скооперироваться с молодой парой из Израиля и вместе арендовать лодку для поездки на легендарный остров Пхи-Пхи Лех. 1500 бат на всех, и в нашем распоряжении 4 часа.
Улыбчивый лопоухий таец-моторист, похожий на своего далекого предка по теории Дарвина, с видимым удовольствием повез нас на экскурсию к соседнему острову (смотрите фото).
В одном из заливов он заглушил двигатель, выдал маски с трубкой (у меня была своя) и предложил поплавать и посмотреть рыбок. У нашего капитана был припасен хлеб, который тут же привлек тысячи разноцветных рыб. Они хватали прямо из рук, слегка покусывая пальцы.
Затем мы направились в бухту Maya Bay со знаменитым пляжем. Он окружен гигантскими утесами, покрытыми густым лесом. От открытого моря залив отделяет узкий выход. За прибытие приходится платить экологический сбор в 200 бат (6 долларов). Конечно, лучше всего сюда приезжать на рассвете, меньше людей. Мы поленились вставать в пять утра.
Пробыв в райском местечке около полутора часов, отправились на дальнейшее исследование акватории острова. Еще одна бухта с небольшим пляжем: Pileh Bay. Вновь купание и наблюдение за рыбами. Я увидел на дне недалеко от себя огромный черный камень. Когда подплыл, вместо него обнаружил гигантскую стаю небольших темных рыб. Их кучность была невероятной, я пытался схватить хоть одну за хвост, не тут то было.
Довольные и усталые вернулись на остров ППД. Завтра паромом планируем отправиться обратно на о. Пхукет.
Дни отдыха таяли на глазах. Куда бы еще поехать на экскурсию?
Выбор пал на залив Пханг-Нга, расположенный к северо-востоку от Пхукета. Это место славится множеством причудливой формы островов с выраженной эрозией и карстообразованием. Нечто подобное мы видели этим летом во Вьетнаме в заливе Халонг, но, как известно, в природе нет ничего одинакового, как и в отпечатках пальцев.
Путевки купили за 1000 бат (30 долларов) с человека у той же тайки в киоске близ нашего отеля «88».  Тур назывался примерно так: «В залив Пханг-Нга к островам Джеймса Бонда». В тех местах снимался фильм про агента 007 «Человек с золотым пистолетом». Чушь, конечно, несусветная. По приезду домой я его местами просмотрел. Однако натурные съемки этого фильма превосходны.
В 10-00 утра из отеля нас забрал микроавтобус и повез вдоль западного побережья Пхукета на север острова, где он соединялся мостом Sarasin  с материком. Мост не очень длинный, а пролив больше напоминает реку, таким образом назвать Пхукет островом можно с натяжкой. Скорее это полуостров.
Выехав на «большую землю», направляемся в сторону провинции Пханг-Нга. По пути нас завезли в большую пещеру, превращенную в храмовый буддийский комплекс. Везде подсветка, буддийская атрибутика и соответствующий антураж. В центре огромного зала большая статуя «золотого» созерцающего Будды в положении лежа на боку.
Рядом с пещерой «пасется» большое количество диких обезьян, которых туристы подкармливают бананами и печенками. Торговцы фруктами снимают с этого «пенки». Мы уже имели неприятный опыт общения с макаками в предыдущих путешествиях, поэтому довольствуемся только созерцанием.
Поехали дальше. На пристани всех рассадили в «длиннохвостые лодки», и мы отправились на прогулку по живописному заливу Пханг-Нга.
Сначала мы плыли по протокам среди мангровых деревьев, корни которых слегка возвышаются над водой. Я так понял, что в залив впадает множество небольших рек, в связи с этим вода мутно-зеленая и полусоленая.
Вскоре взору открылись живописные горы-острова. Конечно, их не так много, как в заливе Халонг во Вьетнаме, но они также по-своему замечательны.
Рядом с одним из островов расположилась деревня морских цыган. Все их дома стоят на сваях, вбитых в дно моря. Здесь у нас по плану обед. После него нам дали время побродить по деревне, которая, впрочем, напоминала один сплошной базар, похоронив за ним свою аутентичность.
Далее гвоздь программы – остров Джеймс Бонда. К нему едем на лодке минут 20. Ничего не скажешь, живописное место, только туристов здесь тьма. Если хотите посмотреть, как выглядит остров, посмотрите в Интернете начало и конец фильма «Человек с золотым пистолетом». Вы проникнитесь этой красотой наглядно.
Больше всего, конечно, впечатляет остров-палец, он расположился в бухте недалеко от основного острова (смотрите фото). Купание не предусмотрено программой, хотя некоторые все равно лезут в мутновато-зеленую воду, чтобы освежиться. Душа не было, а в жару быть «соленым» некомфортно, мы воздерживаемся.
Последний этап экскурсионной программы – катание на резиновых каноэ среди полузатопленных пещер одного из островов. Нас с Натальей усадили в судно, которым управлял преклонных лет таец. Он тут же вступил с нами в беседу, выяснив имена и страну происхождения. Лодка направилась к низким сводам сквозных пещер с причудливыми сталактитами. При их прохождении приходилось ложиться на спину, чтобы не разбить голову или спину об острые камни. Дедок уверенно управлял каноэ, не забывая при этом комментировать то или иное каменное изваяние, которое при сильном воображении напоминало какой-либо объект, например, хобот слона, ботинок и всякие «интересные» части тела. Особенно любопытны были замкнутые лагуны, вход в которые возможен только через сквозную пещеру с низким сводом. Пройдя его, вы оказываетесь в замкнутом каменном мешке: вокруг неприступные скалы и лишь кусочек неба над головой.
Прогулка длилась минут сорок, дедушка старался делать все как надо, чтобы под конец поездки нагло намекнуть о чаевых. Учитывая заслуженный возраст, таковые он получил.
У нас впереди последние два дня до отлета в Уфу. На «десерт» мы подарили себе одну из самых незабываемых поездок – экскурсию на архипелаг «Симиланские» острова.
Цена однодневного тура у тайки 1900 бат с человека (60 долларов), «Библио-Глобус» просил за аналогичную экскурсию 3200 с носа!
В 6 утра вновь отправляемся с острова Пхукет на материк. Правда, на этот раз на западное его побережье. Частный порт Taplamu – отправная точка с материка на Симиланы, там нас ждали мощные “speedboats”.
В порту при высадке из микроавтобуса встречали два гида – один говорил по-русски (видимо, россиянин, работающий по найму), другой на кошачьем английском (девушка родом из Тайланда). Мы выбрали первого. У нас есть 20-30 минут на легкий завтрак, включенный в тур.
Я был значительно разочарован, когда увидел, что туристов запихивают в лодку, словно сельдь в бочку. Сорок человек разных национальностей расселись плотно друг к другу, мне досталось неудобное место без спинки, а ехать полтора часа.
Катер сделал круг по заливу в районе порта и вновь вернулся к пирсу. Может, кого забыли? В таком случае, куда они собираются посадить опоздавших? Даже пол в лодке был заставлен ящиками.
Вдруг мы услышали объявление, что 20 человек, могут перейти в другую лодку. Я сразу засуетился, т. к. у меня было самое плохое место, а ехать зажатым со всех сторон, да еще в неудобной позе мне как-то не «улыбалось». Но тут англоязычный гид объявил, что в лодке остаются только туристы из России. Остальных попросил перейти на другое судно. Некоторые иностранцы, занявшие удобные места не хотели уходить, боясь подвоха в другой лодке. Они так и остались на месте.
Таким образом, наш «спидбоут» наполовину опустел, и все вздохнули с облегчением – теперь каждый мог сидеть с комфортом. Отчего произошел этот казус, мне неизвестно. Вероятно, в погоне за прибылью турфирмы нередко допускают перегрузки.
Итак, все «устаканилось», поехали. Три мощных двигателя марки “Honda” разогнали катер до 70 км в час и понесли нас по просторам Андаманского моря. Говоря об асфальте и автомобиле, эта скорость не впечатляет, однако на воде кажется, что лодка несется со скоростью как минимум 200 км в час. Захватывающее зрелище. С такой скоростью по водной глади я еще не передвигался.
Многие встали коленями на мягкие сиденья, чтобы поверх борта созерцать стихию движения и прелесть морских пучин.
На горизонте показались Симиланы. Архипелаг состоит из одиннадцати островов, некоторые из которых абсолютно необитаемы, туда туристов не пускают. На них находятся научные станции для наблюдения и поддержания флоры и фауны заповедника.
Лодка приблизилась к одному из островов, туристам предложили надеть маски с трубкой и поплавать среди кораллов и рыб в течение 40-50 минут. На берег выходить запрещалось.
Среди разноцветия тропических рыб мне удалось увидеть двух небольших акул, курсирующих по мелководью.
Садимся на лодку и плывем к главному острову архипелага «Ко Симилан». Что сказать о нем? Классический тропический рай среди лазурных вод Андаманского моря. Здесь всех туристов кормят обедом, увы, большинство блюд непомерно «сдобрены» перцем чили. Иной раз мне закрадывается в голову мысль, что это делается специально. Тайцы знают, что «белые» не очень любят адски острую пищу. В связи с этим большое количество еды оказывается нетронутым. Лично я налегал только на фрукты.
Визитная карточка острова Симилан – скала «Парус». К ней босиком поднимаются почти все туристы, и это стоит того. Подъем занимает минут 15. Обуви ни у кого нет, ее в целях сохранения благоприятной экологии все туристы сняли перед посадкой в катер и оставили на материке.
Тропинка крутая, в некоторых местах нужно передвигаться по большим камням и быть максимально осторожным. Вдоль тропы временами навешаны веревки, на месте расщелин имеются деревянные мостики.
Вдруг слышим, что-то рухнуло и свалилось под корни деревьев. Этим «что-то» оказался человек – пожилой мужчина. К бедолаге подбежали туристы и стали оказывать первую помощь. Пострадавший был бледен, но в сознании. Позднее стал шевелиться и даже встал на ноги.
Я посмотрел, с какой высоты он свалился, и мне стало не по себе. Перелом – это минимум, что можно ожидать от такого падения. Исход ЧП мы не знаем, видимо, его смогли как-то спустить вниз, либо тот дошел своим ходом.
У скалы «Парус» открывался замечательный вид на пляж и соседние острова. Площадок для фотографирования немного, поэтому туристы образовали небольшую очередь, чтобы запечатлеть такую красоту или себя на ее фоне. Наглая российская туристка с навороченным фотоаппаратом заняла выгодную позицию и устроила продолжительную фотосессию. Пришлось чуть ли не подвинуть ее, чтобы дать сфотографироваться другим. У всех туристов время ограничено, а ведь столько еще хочется посмотреть на острове.
Интересно было наблюдать за туристами из России, которые впервые увидели воистину райское место на Земле в плане: море, остров, тропики. Тетки с большими животами буквально визжали от восторга, заходя в лазурные воды и приговаривая в сердцах: «Не зря прожила жизнь, если на старость лет на Симиланах побывала!»
Время заканчивалось, пора грузится на борт. Едем к другому острову архипелага, где опять же выход на берег запрещен, можно лишь плавать у катера. Нам сообщили, что здесь можно увидеть морскую черепаху. Я искал, но тщетно, лишь одна туристка сообщила, что ей удалось увидеть ее в дальней части пляжа. Наталья долго не плавала, т. к. она боится морских течений, а здесь оно слегка ощущалось.
В нашей программе на сегодня посещение еще одного острова под названием Ko Mieng. Туристы, приезжающие с ночевкой, как правило, располагаются здесь. Необыкновенная красота. Если Адам и Ева когда-либо существовали, то вероятно, их окружала именно эта идиллия.
На острове разбиты стационарные палатки, есть более «комфортабельное» жилье в виде домиков (бунгало). Последнее довольно примитивно, якобы, чтобы не нарушать гармонию природы. По отзывам туристов по ночам в домиках бегают крысы, их уничтожать нельзя. Также с наступлением сумерек одолевают комары.
На Ко Миенг есть два изумительных пляжа, связанные тропой через джунгли. Ландшафт гористый. Из живности – много птиц, но особенно туристов привлекают летучие лисицы или белки-летяги и огромные ящеры на подобие Комодского варана.
Увы, нам дали чуть более часа, чтобы насладиться райским местечком. Как же мы завидовали тем, кто приехал сюда с ночевкой.
Это была наша последняя экскурсия во время декабрьского пребывания в Тайланде. День перед отлетом мы посвятили шопингу и пляжному отдыху. Авиакомпания «Трансаэро» выполняла рейс строго по расписанию. На этот раз нам удалось зарезервировать по интернату те места, которые нас устраивали – два места у окошка и не над крылом. Полет был приятным, т. к. садились в самолет под вечер хорошо отдохнувшими. Кормили отлично, я смотрел фильмы на планшете либо дремал. Обратно летели 10 часов, в заснеженной Уфе мягко приземлились уже за полночь.

  • Конец.  8 января 2014 г.     ufa98@yandex.ru

Поездка в Турцию в августе 2014 г. Часть 2-ая Заключительная

В путеводителе LP меня заинтересовало ущелье Сакликент (примерно, час езды от главной мечети в Фетхие). Лестные отзывы о нём я впервые услышал на Форуме Винского. Забегая вперёд, скажу, что ЛП и ФВ не совсем точно изложили суть дела. Несмотря на грандиозность природного объекта, путешествие по ущелью Сакликент является относительно экстремальным путешествием.
Итак, всё по порядку. До ущелья из г. Фетхие ведёт хорошая асфальтированная дорога. По пути встречается множество деревень, где по обочинам расположились  «провинциальные» кафе, предлагающие национальные турецкие кушанья. Одно из самых популярных блюд (помимо кебабов) – это «гёзлеме» (тонко раскатанная лепёшка, заполненная козьим сыром и шпинатом, сворачивается пополам и запекается при помощи дров на большом железном круге). Посетители располагаются на коврах и подушках в полулежащем положении. Почти в каждом кафе присутствует устройство по типу водопада, где при желании можно освежиться.
Как только вышли из «долмуша» на конечной остановке, к нам подошёл турок и спросил из какой мы страны. Узнав, что мы из России, стал искать русскоговорящего турка. Найти-то нашёл, но тот знал по-русски не более пяти слов.
Он стал показывать на фотографии туристов на стенде, где изображалось, как они идут по каменистому ущелью. Стал пояснять, что нам нужна специальная обувь и нужно быть готовым к тому, что вода в некоторых местах доходит почти до горла.
Мы взяли напрокат нечто, похожее на калоши и пошли на кассу оплачивать вход.
С первых шагов ущелье восхищает своей красотой. Ширина разлома от двух до десяти метров, по дну течёт ручей, местами превращающийся в глубокую речку. Над головой высокие утёсы, в некоторых местах небо вообще не просматривается.
Сначала нужно идти по мостику, прикреплённому к скале, но он скоро заканчивается. Дальше на пути выход подземной реки с очень холодной водой. Эту речку нужно форсировать вброд. Течение быстрое, от холода стынут ноги.
Но ведь все идут, и мы пошли. Рядом с бродом туристы обязательно фотографируются. Перед бродом нас остановили молодые ребята и на английском языке стали предлагать услуги сопровождения в походе по ущелью. Они говорили, что некоторые участки пути очень сложные для самостоятельного прохождения.
Я решил, что это «развод» на деньги и проигнорировал их предложение.
Поначалу идти было нетрудно, только у Натальи с ноги стал слетать резиновый тапок. Вокруг очень красиво, идёшь, словно в прорубленном тоннеле, в нашем случае инженером-конструктором была природа.
Далее ход замедлился. Вода стала доходить до колен, а иногда и до пояса. Под непрозрачной коричневой водой то и дело стали попадаться камни, поэтому двигались осторожно, на ощупь. Чем дальше и глубже мы проникали в ущелье, тем меньше становилось туристов. Скоро мы стали понимать, что услуга гидов здесь совсем нелишняя.
В некоторых местах из-за бурного потока воды и скользких крутых уступов преодолевать препятствия без посторонней помощи было невозможно. Однако помощь всегда поспевала. Туристы помогали друг другу.
Одно место мне показалось слишком сложным. Если мы и поднимемся наверх, то, как спускаться? Я видел, как туристы скатывались здесь вниз по водному желобу, плюхаясь в «запруду» ручья, но под водой много булыжников, интересно, не отбивают ли они себе «пятую точку»? По их выражению лица мало что было понятно.
Немного поразмыслив, мы всё же решились на преодоление препятствия. Кто-то протянул руку помощи, и я вскарабкался, затем вытащил Наталью. Не скажу, что вода в ручье была очень холодной, но мы в ней (пусть по колено, а иногда и по грудь) находились уже более часа. В теле ощущался лёгкий озноб.
Нам навстречу шла туристка, у которой зуб на зуб не попадал, на лице было смятение. Я ещё раз задал себе вопрос, а не пора ли остановиться. Однако что-то подталкивало меня вперёд, тем более, что, по словам идущих навстречу, «финиш» где-то рядом.
Усталость ощущалась больше и больше. Мы дошли до места, где вода достигла груди, далее крутой подъём по скользкой стене. Мы переглянулись и решили поставить на этом точку. Нам протягивали руку, но мы отказались. Я боялся травмироваться при спуске на обратном пути. Тем более что при возвращении нас ещё ожидал экстремальный спуск с уступа.
К счастью, всё обошлось. На попе мы скатились вниз, подмываемые напором воды. Приводнение прошло мягко, подводный камень, которого я опасался, находился в стороне. Усталые после двухчасового похода по ущелью, но переполненные эмоциями, мы вышли «наружу».
На этом, однако, наши приключения в этот день, не закончились.
Рядом с ущельем, недалеко от выхода в долину подземной реки, организован сплав на автомобильных камерах с днищем и байдарочным веслом. У нас уже был опыт речного «тюбинга» в Лаосе. Очень хотелось испытать турецкий тюбинг.
Но сначала решили подкрепиться, благо повсюду в здешних местах предлагается форель, приготовленная на углях. Я бы не сказал, что заявленный деликатес сильно отличался от любой другой жареной рыбы. Может быть это потому, что я не являюсь страстным поклонником рыбных блюд.

Тюбинг. 40-ка минутный сплав по реке оценивался в 70 лир (35 долларов) на двоих, что не есть дёшево. Получили шлем, спасжилет, надутую камеру, весло, краткий инструктаж и вперёд с песней, отправная точка тут же.
Желающих прокатиться так много, что сплав превратился в фактически беспрерывный конвейер.
Ой, какая холодная водичка! Её не сравнить с той, что была в ущелье. Ведь река только что покинула пещеру, несмотря на сорокаградусную жару в долине, температура воды едва ли была выше десяти-двенадцати градусов.
Поехали, течение быстрое, вода чистая. Естественно, что ни о каких серьёзных порогах речь здесь не шла, ибо реклама гласила: «всякий от 5-ти до 70-ти лет может прокатиться на тюбинге». Родители с детьми привязывали камеры друг к другу и сплавлялись тандемом.
Иногда большие подводные камни создавали нечто вроде порога с бурлящей белой водой. Если вас на него несло, нужно было приподнимать попу, чтобы не удариться. Избежать проникновения холодной воды в тюбинг невозможно, её в любом случае захлёстывало через край, все были мокрыми с ног до головы.
И всё-таки удовольствие стоило подобных издержек. Красивая горная долина, быстрая река, неожиданные повороты и препятствия составляли интригу, ради которой туристы выкладывали немало лир и жертвовали привычным комфортом.
В определённом месте все чалились к берегу, тех, кто не справлялся с течением, «вылавливали» организаторы сплава. Затем всех грузили в микроавтобус и доставляли к исходной точке.
Этот день был, пожалуй, самым насыщенным в плане эмоций из тех, что мы провели в Турции.

Наступил следующий день. Сегодня у нас по плану город-призрак Каякёй и пляж Гемилер (всё недалеко от г. Фетхие). Вообще-то мы намеревались взять машину напрокат, но передумали. В ближайшей округе итак было много всего интересного, притом, что долмуши ходят с завидной чёткостью. Аренда автомобиля от 60 евро, 1 литр бензина почти два с половиной доллара за литр (самый дорогой в мире после Норвегии).
Впрочем, всё это, наверное, отговорка, на арендованной машине в Турции можно увидеть массу интересного, а дороги здесь европейского уровня.
От центра Фетие (букву «х» турки часто не произносят) до небольшой деревушки Каякёй не более часа езды. Вокруг одни горы.
В двадцатые годы 20-го века произошла миграция православных греков из Каякёй в Грецию, видимо, не от хорошей жизни. До этого они компактно проживали на склонах гор в упомянутом местечке и занимались ремесленничеством.
С тех пор брошенные дома так и не были заселены турками. Время и землетрясение значительно усугубило внешний вид строений. Недавно предприимчивые турки решили подсуетиться и настроить здесь виллы для иностранцев, но историки и краеведы настояли на том, чтобы «город-призрак» сохранился в неизменном виде. Сейчас здесь безжизненная территория с полуразрушенными «коробками» домов из камня. Лишь нечастые туристы посещают это Богом забытое место (вход платный).
Мы прошли через весь «город» и поднялись на вершину одного из холмов, где находились руины церкви с турецким флагом на самом видном месте. С горы открылся красивый вид на горы и море. Вниз спустились по другой дороге, которая вывела нас в уютную деревенскую чайхану, где для нас на наших глазах запекли  вкусное «гёзлеме».
У нас впереди полдня, на карте недалеко от деревни Каякёй я обнаружил пляж с названием Гемилер. Туда нас доставил «долмуш».
На пляже расположились в основном те, кто приехал на своей или прокатной машине. Отелей в округе не было, единственная возможность здесь обустроится – это привезти свои вещи для кемпинга.  На пляже есть кафе и душ с пресной водой. Местечко окружено холмами и сосновым бором, вода в море чистая.

Один из дней мы посвятили поездке к уникальному памятнику природы под названием Памуккале («хлопковый замок») близ города Денизли. В Тез-Тур путёвка стоила 65 долларов с человека. Недалеко от нашей гостиницы мы нашли лавку, где экскурсиями торговала англичанка, делившая бизнес со своим мужем-турком. Её цена – 50 долларов, там и купили.
Подъём в 6 утра, в 6-30 из гостиницы нас забрал микроавтобус. В Фетхие мы пересели в большой туристический автобус, следовавший из Олюдениза. Некоторое разочарование – автобус уже заполнен, нам достались предпоследние места, но что самое «ужасное», смотреть в окно было невозможно, стёкла чем-то испорчены и непригодны для обзора – всё равно, что через бычий пузырь. Такой «бяки» я от турок не ожидал.
Разочарование №2 – в автобусе не работал микрофон. Экскурсовод вынужден общаться с туристами «на горле» по очерёдности – сначала первая половина салона, затем вторая.
Таким образом, тур «мирового класса» выглядел весьма комично и позорно, ведь в автобусе «сборная Земного Шара». Иностранцы  были возмущены, чувствовалось, как гид переживал их гнев, но ничего не мог поделать на тот момент. Нужно отдать должное нашему сопровождающему, он владел хорошим английским и говорил хоть мало, но по существу.
Природное явление Памуккале известно на весь мир с давних времён. Сама Клеопатра приезжала сюда на «спа-процедуры», в окрестностях много термальных источников.
Ехать от Фетхие до города Денизли 3-4 часа, Памуккале рядом. По дороге завтрак «шведский стол». Мне не понравился – очень много невкусных продуктов. А колбаса так вообще оказалась «химической» на вкус, пришлось выплёвывать её изо рта.
Между городом Денизли и местечком Памуккале есть фабрика по обработке оникса, там же изготавливают поделки и сувениры. Само собой, что нас туда завезли. Не спорю, красив камень оникс после обработки, однако цена за безделушку начиналась от сорока долларов. Стоимость хорошей вещички зашкаливала за 100, мы ограничились визуальным осмотром.
К 11-30 прибыли на место. У нас три с половиной часа свободного времени. Что представляет собой «чудо природы» Памуккале, можно подробно выяснить в интернете. Я лишь опишу вкратце.
С не очень высоких гор бежит высокоминерализованная вода цвета ментола. По пути в долину она оставляет за собой ярко белые натёчные образования из кальцита, а также травертины (блюдца-бассейны с голубой водой). На солнце и ночью (при помощи специальной подсветки) всё это смотрится фантастично. Кажется, что среди лета горы покрыты снегом.
Все автобусы паркуются в верхней части натёков перед входом в древний город (сейчас в основном руины) Иераполис. Затем туристы начинают спускаться вниз с террасы на террасу. Сказать, что здесь красиво, ничего не сказать. Здесь божественно, но… оч-чень много туристов. Все идут босиком, чтобы не повредить поверхность травертин. С левой стороны по ходу движения вертикальная «стена» из кальцита, справа естественный желоб-канал, по которому вниз мощным потоком стекают тёплые термальные воды.
Многие туристы залезают в желоб и, погрузившись по шею в воду, блаженствуют по несколько минут. Мы тоже последовали их примеру.
За желобом «белая гора» обрывается вниз. Некоторые особо «шустрые» туристы пытались подойти ближе к обрыву, чтобы их можно было сфотографировать с максимально эффектной «картинкой» позади. С помощью сигнала свистка их то и дело сгонял «дозорный», ведь в суете с обрыва легко свалиться.
Блюдца-террасы по колено заполнены водой, они так привлекательны, что здесь фотографируются все туристы без исключения: толстые и стройные, старые и молодые.
До самого конца мы спускаться не стали, вернулись наверх. Рядом с кальцитовыми натёками и термальными источниками когда-то существовал античный город Иераполис. В него съезжались со всей Римской Империи для лечения на водах. До сих пор сохранился древний амфитеатр по типу Колизея, турки активно восстанавливают фрагменты города, используя подлинные артефакты.
В прошлом году на Кипре мы осматривали подобный амфитеатр древнего города Курион - впечатляющее зрелище. Здесь в Памуккале театр был в два раза больше. Понятно, что камни не умеют говорить, но всё равно испытываешь благоговение от мысли, что несколько тысячелетий тому назад здесь была совсем другая жизнь.
Очень многих туристов привлекал античный бассейн с термальными водами. Посмотреть можно было бесплатно, искупаться дозволялось при оплате 12-ти долларов. В большом бассейне, на дне которого сечас лежат фрагменты древних колонн, представители римской знати принимали спа-процедуры. Именно здесь «грелась» на водах Клеопатра.
Бассейн переполнен желающими приобщиться к мировой истории, мы, однако воздержались, ограничившись осмотром.
В 15-00 гид ожидал всех на выходе у парковки. Сели в автобус, поехали на обед, где подавали куриный и говяжий кебаб в неограниченном количестве. Людей в столовой было так много, что мы, не ведая того, сели за стол, где обед оплачивался дополнительно. Турок подошёл к нам за расчётом, но мы сказали ему, что наш обед включён в стоимость поездки. Тот был недоволен тем, что мы сели не за свой стол. Пришлось и нам повозмущаться: «А где хоть одна табличка, указывающая на то, кому куда садиться?» Турок тут же отстал. Сразу вспомнили Вьетнам, где такого с нами не случилось ни разу, вьетнамцы чётко руководили поступками туристов, у них безупречная логистика.
Вернулись в Фетхие к 20-00.

Однодневная экскурсия по реке Дальян, к озеру Кёйджегиз, лечебные грязи, термальные источники и Черепаший пляж у впадения реки Дальян в Средиземное море.
Цена экскурсии 55 долларов с человека, брали у той же англичанки. От Фетхие на экскурсионном автобусе едем в г. Дальян (в сторону г. Мармарис) около двух часов. Наш гид – высокий молодой турок с оттопыренной толстой нижней губой и, соответственно, с дефектом речи. Если вы смотрели фильм «Форест Гамп» (а если не смотрели, обязательно посмотрите), то образ Баббы, друга Фореста во Вьетнаме,  это точная внешняя копия нашего гида.
Говорил он медленно и неумело, правда, сразу похвастался, что учится в британском ВУЗе на дипломата. Парень был явно без комплексов, вдруг, он объявляет, что собирается спеть нам  (туристам в автобусе) песню. Никто не ожидал такого поворота событий, и в автобусе воцарилась мёртвая тишина.
«Что, не хотите? – жалобно спросил Бабба (он же Абдула). Опять молчание. Тогда он достал телефон и включил песню из фильма «Титаник», сам же начал подпевать в микрофон, по типу караоке.
Слова знал хорошо, ни разу не запнулся. Я думал, что споёт куплет с припевом и на этом закончит. Не тут-то было, «певец» добросовестно допел песню до конца и даже сорвал некоторые аплодисменты. «Если бы Селин Дион слышала, как ты исполняешь её песню, минимум, она бы поперхнулась», - подумал я.
В Дальяне Бабба сдал нас с рук на руки другому экскурсоводу. Тот пояснил суть нашей дальнейшей экскурсии и препроводил к большим лодкам, стоявшим у причала реки Дальян.
Длинна реки небольшая. Она вытекает из озера Кёйджегиз и через несколько километров впадает в море. Город Дальян расположился где-то посередине между озером и морем.
Сначала поплыли к озеру, на берегу которого находятся грязевые и термальные источники. Вода в реке чистая – зеленовато-голубого цвета. Вокруг горы и сосны. Окрестности реки и озера является Национальным парком.
Минут через 40 прибыли на место. Грязевый бассейн 5*10 м весь заполнен туристами. Те, кто вне его, сушатся на солнце, а затем под душем смывают «грязь». Настала наша очередь. Дно вязкое, ноги засасывает. Ничем особо не пахло, цвет грязи - светло коричневый. Быть с ног до головы в грязи, оказывается, любят и взрослые. Здесь это ещё и полезно.
Затем термальные ванны. На улице около 40-ка градусов жары, а температура воды не менее 37-ми, горячо. «Помолодевшие», занимаем места в лодке и возвращаемся в г.Дальян на обед.
Лодок с туристами так много, что они швартуются у пристани одна с другой борт о борт. Наш гид предупреждает, чтобы мы убрали руки с края лодки. Едва ли все могли это понять или услышать в таком хаосе движения.
Вдруг, слышим душераздирающий крик женщины где-то на соседней лодке. Ей придавило пальцы. Было очевидно, что произошло ЧП, как минимум, перелом конечности. Меня охватил трепет, потому что я сам вожу группы туристов.
Женщину тут же погрузили в автомобиль и увезли в больницу. В конце дня после экскурсии на обратном пути мы забрали беднягу из больницы с загипсованной кистью руки.
Обед прошёл в тягостной обстановке, особенно для тех, кто оказался свидетелем случившегося. Давали массу закусок, основное блюдо на выбор: куриный шашлык, рыба, гамбургер, спагетти или омлет.
После вновь садимся на лодки и двигаемся вниз по течению к морю. Ближе к устью река стала извилистой и разошлась на несколько рукавов, образуя дельту, заросшую тростниковыми зарослями.
На подходе к дельте, недалеко от г. Дальяна с правой стороны находятся руины древнего города Каунос. Здесь же в скалах вырублены царские гробницы. Весьма впечатляющее зрелище – представляю, сколько труда и жизней было отдано за это произведение искусства (см. фото).
Покружив увлекательной змейкой по естественным каналам дельты реки Дальян, наш кораблик прибыл в залив, где нас ожидало некое зрелище.
Служащие Национального парка привязывали краба или большую рыбу к леске и закидывали в воду. Вскоре из глубин появилась большая морская черепаха (подвид «каретта-каретта») и стала гоняться за приманкой. Она хватала добычу клювом, а «рыбак» старался вытянуть «охотницу» как можно больше из воды, чтобы та предстала во всей своей красе перед туристами. Это ему удавалось до тех пор, пока еда была на леске. Туристы были в восторге.
После «шоу» всех высадили на так называемом «черепашьем» пляже, здесь черепахи гнездятся в массовом количестве. Пляж платный, но касса работает «по-чёрному», вся наличка идёт в карман гидам.
Рядом с устьем реки вода в море полусолёная, об особых красотах здесь говорить не приходиться. Цвет моря не самый морской, пляж, как пляж, туристов тьма. Отелей здесь нет – заповедная зона, на ночь пляж закрывается.
К вечеру были в Фетхие. Закончился ещё один день в живописной и тёплой Турции.

Предпоследний день в этой стране мы провели в славном местечке под названием Кабак. Это одно из самых живописных мест недалеко от Фетхие. К деревне Кабак ведёт живописная тупиковая дорога, минуя Олюдениз и Фаралию (она же Узюнюрт, она же Долина Бабочек).
После Олюдениза шоссе превратилось в «дорогу смертников», долмуш стал неимоверно петлять по горному серпантину, минуя головокружительные обрывы. Сидеть справа у окошка и видеть под собой склон горы, уходящий круто вниз к морю, было смесью адреналина и восторга.
Проезжаем небольшой населённый пункт Фаралия. Он известен тем, что от него ведёт крутая тропинка к живописному заливу, который глубоко врезался в сушу, и к так называемой Долине Бабочек. Хорошо бы и в неё спуститься, но на сегодня наша цель – Кабак. Эта небольшая деревушка, затерянная в горах у побережья, является тупиковой для всего автотранспорта. По каменистой узкой дороге от неё можно лишь спуститься к пляжу и только на внедорожнике.
Для пешеходов имеется маркированная тропа, ведущая к пляжу. Кстати, в Кабаке начинается так называемая «ликийская тропа», протяжённость которой, по сведениям путеводителя ЛП 500 км, окончание в г. Анталья.
Вокруг высокие горы и средиземноморские сосны, выдерживающие жару и отсутствие влаги в течение нескольких месяцев. Вниз идём пешком.  Виды великолепные, особенно те, где просматривается море среди утёсов.
По пути встречаются пустые домики, но, увы, туристов здесь нет. Видимо, далеко от моря, может быть, они ещё не достроены. Спуск достаточно крут. Как только стало более или менее полого, начала появляться «цивилизация».
То были не отели, а палаточные кемпинги. Бедняги, как они спят в палатках, ведь даже ночью здесь жарко. Вероятно, они используют гамаки, а по ночам дует бриз.
Ближе к морю стали появляться благоустроенные бунгало со всеми удобствами. У берега два-три ресторана, есть магазин. Пляж Кабака – весьма уединённое место. Его публика – это в основном молодёжь, причём большая её часть «не от мира сего»: йоги, хиппи, «нетрадиционные» товарищи и т. п.
Пляж и вода в море замечательные. Здесь нет лежаков и зонтиков. Вдоль почти всего пляжа установлен навес с крышей из тростника, мест под ним едва хватает, но найти можно. Зато всё бесплатно. В крайнем случае, можно уйти в тень под сосны, которые повсюду в этом дивном и удалённом от суеты местечке.
Вся «западная» молодёжь здесь находится в состоянии «релаксации», пиво почти у каждого, но пьяных нет.
Мы вдоволь накупались и осмотрели окрестности. Горные тропы заманчиво привлекали отправиться в поход, они маркированы, везде таблички с указанием километража до ближайшего населённого пункта. Главное, позаботиться о достаточном количестве воды. Жаль, что нет времени, виды потрясающие, а воздух, настоянный на ароматах сосновой хвои и морской воды, опьяняет.
Настала пора выдвигаться в обратный путь, теперь нужно идти в гору. Можно на джипе, но цены кусаются, только если вас 8 человек ехать не так накладно.
Другая проблема - найти тропу, ведущую наверх. Здесь выручает зрительная память Натальи, этот «Шерлок Холмс» имеет «нюх» на всякие детали, правда и у неё бывают сбои.
Тропу нашли, поднимаемся наверх. Пот ручьём, сердце вот-вот выпрыгнет. Температура воздуха за 40 градусов. Кажется у Натальи признаки наступления теплового удара. У неё кружится голова, и нет сил. Нужен отдых. Я вылил на неё остатки воды из баллона, а бейсболку использовал вместо веера. Слава Богу, ей стало легче, и мы продолжили подъём. Две банки ледяной кока-колы, купленные в кафе на автобусной остановке, окончательно привели Наталью в чувства. С жарой в Турции шутить нельзя.
Последний день мы решили посвятить так полюбившемуся нам пляжу в курортном посёлке Олюдениз. Шикарный пляж, а особенно береговая линия моря. Вода чистая красивая и прозрачная, как сама правда. Если кто-то когда-либо соберётся в Турцию, советую обязательно посетить это местечко, а ещё лучше выбрать здесь отель для проживания (пусть даже и вне шаговой доступности от моря, долмуши курсируют с завидной регулярностью).

Вот и подошёл к концу наш отдых в Турции. Замечательная здесь природа и гостеприимные люди. Хорошо, что наши страны соседи, недалеко лететь, и у нас нет недопонимания с её правительством. А ведь были времена, когда Турция для России была врагом, а для жителей Советского Союза чем-то вроде Марса для землян…

Конец. 7 октября 2014г. Олег Тарыгин     ufa98@yandex.ru

Поездка в Турцию в августе 2014 г. Часть 1-ая

Поездка в Турцию в августе 2014 г.

За 45 тысяч рублей на двоих мы купили путёвку в Турцию на 12 дней. Вьетнам оказался настолько неразорительным, что нам удалось привезти назад более одной тысячи долларов, они и пошли на оплату поездки. Вылет из Уфы чартером Оренбургских авиалиний.
Банкротство туроператора «Лабиринт», а в связи с этим расстроенный отдых десятков тысяч россиян, изрядно заставило нас понервничать. Наш оператор – «Тез-Тур», что ожидать от него?
К счастью всё обошлось. Наступил день вылета. Едва попали в зону «дьюти фри» в аэропорту, многие пассажиры устремились в «вино-водочный» отдел, чтобы запастись алкоголем мировых брендов.
У меня плохое предчувствие. Все авиакомпании нашей страны знают, что «пьяный россиянин» - большая проблема в самолёте, но они по-прежнему допускают на борт спиртные напитки, купленные в магазинах беспошлинной торговли. Доходы от продаж важнее спокойствия в полёте.
Нам с Натальей «повезло», прямо за нашими креслами расположилась «весёлая» компания молодых людей с мощным арсеналом алкоголя и уже «под шофе». Среди них выделялся неконтролируемый молодой «пьяница», который всё время лез на рожон и пытался спровоцировать конфликт с собутыльниками, пил виски из «горла», матерился и громко разговаривал.
Лишь со второй попытки и под угрозой высадить компанию стюардессе удалось изъять все бутылки и урезонить туристов. Казалось бы, конфликт был исчерпан, но не тут то было. Едва я задремал после ужина на борту, как позади меня прозвучал страшный «рык». Буян, опившийся «заморским самогоном», весь свой ужин срыгнул на спинку моего кресла и на иллюминатор. Несколько капель рвотной массы попало мне на спортивный костюм, который лежал у меня сбоку.
Тут же прибежала стюардесса. Она вручила «бедолаге» кучу салфеток и воды, велев ему всё отмывать. Нужно отдать должное «алкашу», тот повиновался и стал покорно «драить» территорию. Запах вокруг стал неприятным, бортпроводница предложила нам пересесть на места, где обычно отдыхают они сами (в конце салона).
Через 4 часа после взлёта мы приземлились в аэропорту г. Даламан. В Турции полночь, в Уфе уже три часа ночи. Слава Богу, что из аэропорта «алкаши» едут в г. Мармарис, нам в другую сторону – г. Фетхие.
Молодая девушка-гид из Тез-Тур указала номер нашего автобуса, она же сопровождала нас до отеля. Её родной язык - русский, но вещала она довольно косноязычно, голос не поставлен. Наняли либо по знакомству, либо за «красивые глазки», либо за малые деньги, подумал я.
Ехали около часа. За окном тьма. Наш ваучер на поселение в отеле действителен с 12 дня, а на часах час ночи. Я настроил себя и Наталью, что до утра придётся спать в фойе гостиницы на диванах. Многие туристы в автобусе никак не могли понять, как так может быть, что их сразу не заселят.
Однако всё оказалось не так плохо. Администратор долго «ковырялся» в компьютере, но, в конце концов, выдал нам ключи от номера на первом этаже недалеко от «рисепшен». Выбирать не приходилось, спасибо, что заселил на 9 часов раньше и не запросил дополнительной оплаты.
Наступило утро. Завтрак проспали, оделись и пошли обследовать окрестности.
Наш трёхзвёздочный отель назывался Aymes Hotel (Аймес Отель). Он находился не на береговой линии, но до моря пешком было не более двух минут. Отель Аймес самый обыкновенный, однако, всё необходимое присутствует: отличная сантехника, холодильник, кабельное ТВ с бесконечным наборов каналов (в том числе и на русском языке), балкон. Небольшие проблемы были с кондиционером: он хорошо выполнял свою функцию, но временами подтекал на ковровое покрытие.
В номере убирались каждый день, но мы считали это излишним и иногда вывешивали табличку «Не беспокоить».
Вышли к морю на набережную. Лёгкое разочарование – вода имеет зеленоватый оттенок. Людей на пляже немного. Прошлись по набережной. Всё, как и в любом курортном местечке: отели, рестораны, турагентства, магазинчики.
Нас поселили на окраине города Фетхие (провинция Мугла) в местечке Calis (Чалыш). В полдень у нас запланирована встреча с представителем Тез-Тур. На ней мы узнали, что до центра города можно легко добраться на «долмуше» (микроавтобус-маршрутка) за 2 лиры. Обычный курс - один доллар равен двум лирам, в банке давали 2,15 лиры.
Естественно, что Тез-Тур заинтересован в продаже экскурсий. Нам предложили ознакомиться с перечнем. Я был готов к тому, что для русскоговорящих (не владеющих английским языком) турфирмы из России предлагают откровенно завышенные цены, пользуясь языковой ограниченностью россиян.
Но мы всё же решились купить одну экскурсию в Тез-Тур, чтобы было с чем сравнивать. Наш выбор пал на однодневный тур по морю «12 островов» за 35 долларов с человека.
Наш туроператор предложил экскурсию по городу Фетхие, которая, как выяснилось,  входит в стоимость путёвки, с заездом в три торговые точки: кожа-меха, серебро-золото, сладости-текстиль. Если включено в стоимость, то почему бы и нет, решили мы. На практике всё свелось исключительно к магазинам и их назойливым продавцам.
Мы проголодались и решили навестить прибрежный ресторанчик. Толстый высокий турок очень любезно стал нас обслуживать.
Город Фетхие и, в частности, его пригород Чалыш (Джалиш), буквально «оккупирован» англичанами, которые каждое лето проводят здесь время. Отличный сервис и вкусная пища в местных ресторанах, по-видимому, в немалом их заслуга.
Настала пора искупаться в море. Зонты от солнца и лежаки платные, за двоих приходиться отдавать 15 лир (7,5 доллара). Узкая полоса пляжа в Чалыше – смесь мелкой гальки и серого песка. Вода в море одновременно тёплая и освежающая, то, что надо. Людей на пляже немного, оставлять ценные вещи можно без опасения, хотя, конечно, будучи в воде, мы краем глаза посматривали. Забегая вперёд, могу сказать, что воровство в этих краях отнюдь не проблема. Скоро мы поняли, что ценные вещи можно оставлять как в номере, так и на пляже.
Несмотря на то, что цвет воды в море был между синим и зелёным, ни о какой загрязнённости не было и речи. Предполагаю, что наличие водорослей на дне придавало воде такой оттенок.
Вечером также решили игнорировать ужин, включённый в путёвку. Хотелось ощутить колорит и вкус настоящей турецкой кухни. Наш выбор пал на прибрежный ресторан Soul (Душа), о чём мы нисколько не пожалели. Наоборот, посчитали, что здесь мы будем ужинать ещё не раз. Заказы мы делали весьма роскошные, если можно так выразиться, но чаевых не оставляли по причине морально-этических соображений, описанных мною неоднократно в предыдущих рассказах.
Самая вкусная еда в Турции, на мой взгляд, это все виды кебаба и блюда из баранины, особенно запечённые в глиняном тандыре. «Турецкие сладости» (кроме фруктов) у меня особого восторга не вызвали.
На следующий день поехали на так называемую экскурсию по городу. Из любопытства мы всё-таки заходили в предложенные магазины, но быстро их покидали. Также поступали и другие туристы в нашей группе. Зато я нашёл банк, где предложил всем туристам поменять валюту по наиболее выгодному курсу. Представитель Тез-Тура была крайне недовольна этим поступком, она предлагала поменять деньги у неё, правда, по заниженному курсу.
Ещё одним плюсом «экскурсии» было то, что мы увидели, как выглядит центр Фетхие и где находится главная мечеть, рядом с которой расположились все отправные точки местных маршрутных микроавтобусов (долмушей). Я спросил у гида, где в Фетхие автовокзал. Та крайне неохотно сообщила о его существовании, добавив при этом, что он расположен далеко от центра. Это неправда, представитель Тез-Тура не хотела, чтобы мы были самостоятельны в передвижении. Автовокзал (Otogar) находился в 10 минутах ходьбы, никуда не сворачивая, от главной мечети (это мы узнали позднее).
В магазине текстиля и турецких сладостей на все товары почему-то были прикреплены два неравнозначных ценника. «Какой из них действительный?» - поинтересовался я у консультанта. «И тот и другой - ответила «премудрая» продавщица, – какой вам больше нравится». Я сказал, что это тупо, на меня обиделись.

На третий день пребывания в Турции нас ожидал незабываемый тур под названием «12 островов». На легковой машине нас подвезли из отеля к пирсу города Фетхие. При входе на борт спросили, что мы желаем к обеду: fish or chicken. “Chicken”, - выбрали мы и получили карточку с изображением курицы.
Двухпалубный деревянный корабль с мачтами и парусами выглядел роскошно. Нас привезли рановато, ещё полчаса мы ожидали других туристов.
Поплыли. Паруса свёрнуты, идём на двигателе. Городок Фетхие расположен среди высоких гор, рядом с ним много островов. Плавательных средств (яхты, корабли, катамараны, лодки) здесь большое количество, но море так велико, что места хватает всем.
Нам сообщили, что за день корабль остановится в 4-ёх местах для часовых купаний в чистейших лазурных водах Средиземного моря близ Фетхие.
Вскоре корабль подошёл к уединённой бухте какого-то необитаемого острова. В море прыгнул матрос и поплыл к берегу, обвязанный вокруг пояса верёвкой. Её он привязал к огромной сосне, чтобы судно стояло на месте.
Кормовой мостик корабля опустился в воду, по нему туристы по цепочке выходили для купания. Прыгать с бортов не возбранялось. У меня была маска с трубкой. Рядом с берегом на камнях, скрытых под водой, я обнаружил большое количество морских ежей. Не дай Бог наступить! Не смертельно, конечно, но проблем хватит до конца отдыха.
Подводный мир здесь относительно скуден – небольшие рыбки встречались время от времени. Турция в этом плане не Египет.
Через час корабль снялся с якоря и направился к очередному живописному месту.
Пока все купались на первой стоянке, шеф-повар, расположившись на корме под открытым небом, лихо управлялся с приготовлением барбекю, для, примерно, 30-ти туристов, учитывая их пожелания насчёт курицы или рыбы. Запах был отменным, и у всех пассажиров текли слюнки в ожидании трапезы.
Питание было организовано по системе «шведский стол», лишь основное блюдо (барбекю) выдавалось порционно по карточке. Без преувеличения скажу, что «чикен» был зажарен превосходно. Аромат и нежность мяса пленяли, я выразил повару личное уважение. Напитки, само собой, платные и дорогие, у нас припасена своя вода.
То и дело по судну и, особенно во время купания, суетился турок-фотограф, снимая всех подряд. Затем, в конце путешествия, фотографии были вывешены на стенде у причала с ценой в 2, 5 доллара за фото. Нас удивил тот факт, что находились люди, которые покупали, притом, что почти у каждого был свой фотоаппарат.
Последующие места-стоянки для купания были не менее живописны. В этот день мы очень много купались, и это было здорово. Обратно в порт шли под парусами в сопровождении песни Селин Дион из фильма «Титаник» “My heart will go on”.
Август на курортах Средиземноморья – самый жаркий и самый востребованный туристами. И это оправдано, за почти две недели ни одной капли дождя сверху, и вместе с тем воды здесь целое море.
Перед выездом в Турцию я обзавёлся дорогущим (почти 40 долларов) путеводителем из Великобритании Lonely Planet «Турция». Но что самое удивительное – на русском языке. Перевод местами неточный, предложения выстроены стилистически неграмотно. И всё же на русском языке читается быстрее, чем на английском. Нужно отметить, что создатели путеводителя злоупотребляют сленговыми выражениями, трудными для понимания читателей, у кого английский язык неродной.
LP помог нам необычайно. В нём мы прочитали о соседнем с Фетхие курортном посёлке Олюденизе (дословно «Мёртвое море») и решили туда съездить самостоятельно. На долмуше от Чалыша до центра Фетхие минут 15 езды, затем пересадка и ещё минут 30 до Олюдениза (5 лир или 2, 5 доллара).
Пляж местечка Олюдениз – сказочное место. Как правило, такое можно наблюдать где-нибудь на островах, где нет отелей или далеко от большой земли. В Олюденизе отели на каждом шагу, а цвет моря просто необыкновенен – сине-голубое море с безупречно чистой водой.
В прибрежной зоне этого городка есть лагуна, связанная с открытым морем узким проливом. Все туристы, впервые прибывшие в Олюдениз, сразу стремятся посетить её. Мы не были исключением.
Проход к лагуне через турникет, соответственно, платный. Лагуна живописна, но её берега немилосердно оккупированы сотнями туристов. Яблоку упасть негде. Вода в лагуне нас не впечатлила, её так взбаламутили, что она потеряла цвет моря.
Мы предпочли внешнюю сторону лагуны, народа там не меньше, но вода гораздо чище. Тем, кто когда-либо окажется в Олюденизе, не рекомендую посещать платный пляж в районе лагуны (если стоять лицом к морю на конечной остановке долмушей, то к ней направо), а пройти налево и расположиться на бесплатном городском пляже. Море там нежно голубое. Почти на всех пляжах Турции есть душ с пресной водой.
Единственное от чего хочу предостеречь тех, кто будет в Олюденизе – это солнце. Здесь загораешь, даже купаясь в море. Необыкновенная голубизна и прозрачность воды, по-видимому, усиливают эффект воздействия солнца на кожу. Разумеется, я могу заблуждаться. Однако из двух раз, что мы посетили Олюдениз (на суше я всегда был под зонтиком) в этот же день к вечеру ощущал, что моей спине от солнышка досталось.
Визитной карточкой этого милого местечка также является гора Бабадаг (2000 м), с которой беспрерывно взмывают в небо парапланеристы. Около часа турист (в тандеме с пилотом) планирует «на крыле» над морем и затем «мягко» приземляется на пляже. Стоимость такого удовольствия 110 долларов с человека. Мне не было жалко денег, но я не полетел, потому что я не трус, но я боюсь…
Хотя зрелище, поистине потрясающее, наверное, когда-нибудь стоит решиться.

Продолжение следует...

Путешествие во Вьетнам и Лаос в июле 2014 года Часть 5-я заключительная

На удивление вход на лестницу бесплатный. Во время пешего подъёма открываются красивые виды на море. Вдоль ступенек по обеим сторонам высажены деревья с очень красивыми белыми цветами (его названия я до сих пор не выяснил, кстати, изображение цветка является логотипом лаосских авиалиний).

Вот и статуя Христа. Она действительно грандиозна, мало того, видимо, внутри скульптуры есть лестница, так как мы увидели туристов на расставленных в сторону руках Иисуса.

Так и есть, желающие могут забраться к Сыну Бога, фактически, на руки. На входе стоял строгий охранник и не пропускал тех, кто в шортах и с оголёнными плечами. У Натальи было парэо. Перевязав его вокруг талии, ибо на мне были шорты, первым наверх пошёл я.

Ступеньки высокие. Мелкие вьетнамцы и другие азиаты оккупировали всю смотровую площадку «на руках Христа». Мне пришлось буквально протискиваться между ними.

Вид открывался божественный. Море просматривалось с трёх сторон, хорошо виден город Вунгтау и Back Beach. Он огромен и весь усеян отдыхающими. Туда мы сейчас и пойдём (смотрите фото). После меня наверх пошла Наталья.

Охранник на входе засуетился и стал всматриваться в небо. Сейчас пойдёт дождь, сказал он. Его волнения объяснялись тем, что статуя Христа – хороший «магнит» для молний, а там туристы. Он перекрыл вход ширмой и стал кричать наверху стоящим, чтобы те немедленно спускались. Наталья успела посмотреть.

Начался тёплый дождь. Пока он был сильным, мы побродили по местным магазинчикам и накупили дешёвые футболок с вьетнамской символикой.

Из-за дождя и долгой ходьбы я сильно натёр между пальцами на ноге резинкой от шлёпок и стал хромать.

Back Beach – большой песчаный пляж, где море имело свинцовый цвет. На дождь никто не обращал внимания, сотни купающихся резвились на волнах. Ни одной европейской физиономии я не видел, видимо, это излюбленное именно место для местных жителей.

Песчаных мух не заметил, очевидно, их смыл дождя. Купались по очереди. У нас возникла мысль - завтра переехать сюда, выбор отелей здесь огромен.

Ранка на ноге не давала идти, и мы взяли такси до отеля. Дяденька-водитель, высаживая нас, стал что-то говорить. Может, что-то не то с оплатой? Он достал блокнотик и стал писать.

Оказалось, что таксист по речи понял, что мы из России (в Вунгтау много отдыхающих по путёвкам из нашей страны) и просил нас научить его произносить цифры от ноля до десяти. Он указывал на цифру, мы произносили её по-русски, тот повторял и записывал латинскими буквами. Таков был мини урок.

На рисепшен нам сообщили, что до Муйне «прямого» автобуса нет, но есть автобус до Фантьета. Из отчётов я знал, что этот город рядом с Муйне. Первый рейс в 5-30 утра, время в пути 4 часа, что означало – к 10 утра мы будем на месте. Великолепно!

Муйне входил в наш план, и теперь ясно, что его можно осуществить. Этот курорт упоминался в каждом втором отчёте из прочитанных мною до поездки.

Сказано, сделано, «заводим» будильник на 4-30.

Но этот день ещё не закончен. В путеводителе ЛП я узнал, что Вунгтау в последнее время снискал себе репутацию тайландского города Паттайя. Сюда приезжают богатенькие толстосумы среднего и вышесреднего возраста, чтобы подыскать себе на время либо на постоянно вторую половину. ЛП рекомендовал бар-ресторан под названием Red Parrot (красный попугай), где весьма своеобразная обстановка. Решили туда сходить, тем более что он находился недалеко от нашего отеля.

Ресторан оказался вполне приличным. Стильно оформленный интерьер и стройные, очень обходительные официантки в красной униформе. Молодые девушки-вьетнамки стояли вдоль стеночки, словно куколки-статуэтки. Они явно поджидали очередного гостя мужского пола европейской наружности, а тут я «со своим самоваром».

Рано утром на такси едем на автовокзал, благополучно покупаем билеты до г. Фантьет и в путь. В салоне кроме нас все местные. Дорога идёт по равнинной местности, минуя многочисленные деревни и городишки.

Помимо рисовых полей, в глаза бросались многочисленные плантации так называемого «драконьего фрукта» (Dragon Fruit). Сам куст похож на один из подвидов молочая (такие у нас выращивают в офисах и квартирах). Плод большой, покрыт красной шкуркой с лепестками. Внутри нежно сладкая (не приторная) белая мякоть с мелкими съедобными семенами по типу кунжутных. Видимо, шёл сбор урожая, т. к. повсюду развалы драконьих фруктов. Три больших плода мы привезли в Россию, угостить родственников, хотя, полагаю, где-нибудь в Метро или Ашане эти фрукты продаются.

Любезный кондуктор подсказал, где нам лучше выйти в Фантьете, чтобы перехватить автобус №1, следующей в район (пригород Фантьета) Муйне.

Ждать долго не пришлось. В салоне сидели подвыпившие вьетнамцы, которые стали откровенно на нас пялиться. Мало того, ещё и курили в автобусе (подобное, например, в Индонезии встречаешь зачастую). Вьетнам – всё же социалистическая страна, порядок здесь имеется.

Я предложил Наталье пересесть на задние сиденья. Заметив это, девушка-кондуктор сделала курящим замечание, и те побросали сигареты.

Вскоре автобус был забит местными под завязку. По навигатору я видел, что мы уже едем по Муйне, и наш отель где-то рядом. Стали пробираться сквозь толпу, еле нашли кнопку сигнала для остановки по требованию. В итоге засуетились и вышли не там, где надо. Зато есть возможность прогуляться по единственной главной улице.

Справа и слева разного уровня отели, повсюду «белые лица» заморских туристов. Было очевидно, что мы попали в туристическую Мекку.

Забронированный нами отель Mui Ne Resort принадлежал компании The Sinh Tourist, именно этим фактом был оправдан мой выбор. И я не ошибся. Безукоризненной чистоты номер, большой телевизор, отличный кондиционер и всё прочее. Правда, один существенный недостаток всё же был найден – вода из душа шла тонкой струйкой. Почти под окнами находился бассейн с пресной водой, мы не стали менять номер, тем более что жить нам здесь только сутки.

Отель состоял из одноэтажных строений среди буйной растительности и располагался на первой береговой линии. Однако море, по крайней мере, на момент нашего посещения, оставляло желать лучшего – цвет воды коричневый, сильные волны и ни одного купающегося на длинном песчаном пляже. Ладно, не беда, из отчётов я знал, что море здесь «средней руки», если можно так выразиться о море.

Супчик Фо Бо на обед – это то, что надо. Ели мы его в «крестьянской» забегаловке не для туристов, за какие-то «смешные» деньги. Порции большие, второе блюдо уже не лезет. Единственное, что мне не нравится – вьетнамцы сыпят в суп много чёрного перца, не считаясь с тем, что его можно было бы добавить по вкусу.

Далее по плану так называемый “Fairy Stream” (Волшебный Ручей). Он впадает в море, до его устья едем минут 5-10 на такси. Символическая плата за вход. Вверх по руслу все идут босиком, прямо по дну ручья. Идти, примерно, 1 км. Обувь оставляем при входе на «кассе», ибо всё равно сюда возвращаться.

Ручей шириной с метр-полтора, глубиной по щиколотку, иногда больше. С правой стороны, если идти вверх по течению - густые пальмы, с левой - «стена» жёлто-красно-бардовых песчаников. Всё вместе смотрится необыкновенно красиво.

Дно под водой приятное, словно идёшь по мягкому ковру. Прогулка заканчивалась у двухметрового водопада, далее, видимо, джунгли.

Туристы, группой и в одиночку, идут одни за другими. Все счастливые, беспрестанно фотографируют. «Волшебный Ручей» - действительно достойное место для посещения. Природа постаралась.

Ещё не мешало бы съездить на дюны, разрекламированные всеми путеводителями. Здесь, недалеко от Муйне есть красные и белые дюны. Но как до них добраться? С помощью переводчика на айпаде «допрашиваем» по-вьетнамски таксиста, который по-английски не понимал.

На русском языке я набираю: «Сколько км ехать до Белых дюн?», рядом появляется то же самое на вьетнамском языке. Таксист показывает на калькуляторе, что 7 км. А сколько до Красных? Ответ -21 км. Нет, это далеко и дорого, едем на Белые дюны.

По приезду на место машину облепили со всех сторон вьетнамские мальчишки. Они что-то нам предлагали, но я никак не мог понять и закрыл окно. Водителю стал объяснять с помощью компьютера-переводчика, чтобы тот за нами приехал через 40 минут, либо выслал другую машину. Таксист заулыбался и дал понять, что всё ОК, машина будет.

Скоро я понял, с какой целью нас атаковали подростки. Как только мы покинули такси, они стали наперебой предлагать так называемые «пластиковые санки», чтобы кататься с песчаных дюн. Я вспомнил совет LP: «попробуйте прокатиться на санках, если посетите дюны».

Желающих сдать на прокат «санки» было так много, что кататься расхотелось. Особенно настырный пацан продолжал следовать за нами со своей свитой, уверяя нас, что санки – это круто.

Ладно, чёрт с тобой, соглашаемся мы, покажи, как это делается. Цена вопроса – чуть менее 2-ух долларов. Дошли до горки. «Санки» представляли собой кусок пластика с верёвкой. Садишься, подогнув ноги, задираешь с помощью верёвки «нос» пластины, тебя разгоняют, и ты катишься.

Когда я увидел, что катящийся с ног до головы покрывается песком, желание прокатиться исчезло окончательно (смотрите фото). Я отдал деньги «главному» подростку (шоу всё-таки состоялось), и мы пошли просто гулять по дюнам.

Но не тут-то было, юный «бизнесмен» хотел получить ещё и «чаевые». Со своей командой он некоторое время преследовал нас, я боялся, что начнёт кидаться песком, пришлось пару раз на него «рявкнуть», прежде чем он отстал.

Бесспорно, дюны красивы. Если бы не близость моря, соснового леса и цивилизации, можно было подумать, что ты в Сахаре. Даже небольшой прогулки и фотосессии было достаточно, чтобы песок попал во всевозможные места тела.

Наш таксист никуда и не уезжал, а преспокойно дожидался нашего возвращения.

Перед ужином наслаждались купанием в бассейне при отеле. Здесь мы встретили российских туристов, которые только что приехали в Муйне по путёвке. Мне их было немножко жаль, они и не догадывались, что всего в 250 км к северу по побережью находился славный город Начанг с качеством пляжа и море в разы лучше, чем здесь.

Самый лучший ресторан в Муйне по приготовлению морепродуктов по версии Lonely Planet назывался “Bo Ke”, и находился он, буквально, за стеной нашего отеля. Приветливые молодые девушки-зазывалы не зря расхваливали своё заведение. Это было лучшее, что мы видели и пробовали в отношении морепродуктов во Вьетнаме.

Самыми вкусными оказались гребешки и кальмары, приготовленные на гриле. Обычно я предпочитаю осьминогов, но здесь они оказались мелковаты, но всё равно вкусные.

Жаль, что завтра нам уезжать, обязательно бы вернулись в этот ресторан гастрономических соблазнов.

Наше почти месячное путешествие подходило к концу, нам оставалось вернуться в Хо Ши Мин, там переночевать и вернуться на Родину.

Аэрофлот сработал чётко – никаких задержек, из Москвы в Уфу летели «дочкой» Аэрофлота, компанией «Добролёт». Известно, что сейчас у неё какие-то проблемы из-за того, что её самолёты летают в Крым.

Уфимское такси «Лидер» оказалось на 200 рублей дешевле фирменного такси от аэропорта. Среди ночи мы ступили за порог квартиры и поставили точку нашему вояжу.

Трудно описать словами то неповторимое чувство, которое охватывает человека при возвращении в родные пенаты после долгого насыщенного путешествия.

Дай Бог здоровья и счастья всем жителям Вьетнама и Лаоса, а особенно тем, кто помогал нам в путешествии и содействовал познанию этих юго-восточных «жемчужин» на Земле.

Конец.      10 сентября 2014г.         Олег Тарыгин.    ufa98@yandex.ru